중국을 다녀와서

<중국 쟝수성 시탕구쩐 - 쟝수성의 구쩐은 대부분 수로를 낀 옛 도시이다.>

오랫만에 중국을 다녀왔다. 코로나가 발생하기 전 19년도에 다녀왔으니 근 4년만에 중국을 다녀오게 되었다. 팬데믹으로 인한 사회 통제가 어느 정도 완화된 이후에도 중국만큼은 다른 나라와 달리 유독 폐쇄적인 정책을 유지하였고 그런 이유로 최소 1년 이상은 더 늦어지지 않았나 싶다. 오래도록 생활한 나라이면서도 역시 외국인지라 다시 들어간 중국은 익숙하면서도 낯설었다. 

1. 입국 관련

입국 절차는 다시 간소화되었다. 입국시 사전 작성하여 2D 바코드로 제출하던 건강신고서는 폐기되고 공항 입국 신고서로 대체되었다. 핸드폰 로밍시 받게 되는 대사관의 안내 문자가 예전에 비해 구체화되었다. 예전에는 외국에서 문제 발생시 연락하게 될 연락처 정도의 통상적인 문자였다면 지금은 최근 발생한 구체적인 사건의 예시가 주로 포함되었다. 구매 대행, 애인 대행...그 중 가장 눈에 띄는 것은 역시 중국에서 최근 이슈가 되고 있는 간첩법에 대한 경고였다. 별도의 링크를 통해 들어간 싸이트에는 하지 말아야 할 행동 규칙까지 세세히 명기되어 있었다. 

2. 전자 화폐의 활성화 

사실 중국에서의 전자 화폐 활성화는 팬데믹 이후의 현상은 아니다. 카드 사용이 없었던 것은 아니지만 신용카드나 직불카드의 짧은 사용 시기에 알리페이와 위쳇페이로 대변되는 전자화폐 사용이 병행되었다. 인권에 대한 인식 부족과 강력한 중앙 정책에 의해 중국에서의 지불 수단은 화폐에서 전자화폐로 바로 이행했다고 볼 수도 있다.  "거지도 2D 바코드로 구걸한다"는 말이 나온건 이미 오래전 이야기이다. 문제는 현금과 카드 사용이 너무 불편하다는 것이다. 사전에 전자화폐를 준비하지 않으면 낭패를 보기 일쑤다. 현금과 카드를 받지 않는 식당과 택시가 꽤 많다. 여기서 말하는 카드는 비자카드가 아닌 중국국내카드이다. 신용카드는 아예 논외로 치는 것이 낫다. 기존의 것을 불편하게 만들어 새것에 빨리 적응하게 만드는 정책이다. 완벽한 통제 사회로의 첫 단추가 끼워진건 아닐까.

3. 숙박업소 외국인 체크인

예전에는 숙박업소 체크인시 여권만 소지하면 아무 문제가 없었다. 이제는 숙박업소가 사전에 외국인 숙박에 관하여 사전 신청 및 승인의 단계를 거쳐 별도의 외국인 체크인 시스템을 숙박업소 전산망에 구축해야 된다고 한다. 전산망이 구축되지 않은 숙소에는 체크인을 할 수가 없고 관련 정보가 없으니 매일 여기저기 발품을 팔아야 했다. 윈난성이나 쓰촨성처럼 배낭여행자가 많은 지방은 어떻게 운영되는지 궁금하다. 십여년전 배낭여행을 할 때는 도미토리나 외국인이 운영하는 작은 숙소들을 주로 이용했는데 지금은 뭔가 큰 변화가 있지 않을까 싶다. 배낭여행자의 얄팍한 주머니 사정을 생각한다면 이런 변화는 그다지 환영할만한 것은 아니다.

4. 오래된 마을

중국에서 통칭 구쩐으로 일컬어지는 동네는 모두 오래된 마을이다. 대부분이 석조 건물이고 큰 변란을 겪지 않은 덕분에 보존 상태가 매우 훌륭하다. 유명한 곳으로는 윈난성의 따리,리장,샤시 등이 있고 쟝수성의 쪼주앙, 통리,시탕,우쩐 등이 있다. 물론 그 외의 각 성마다 유명한 구쩐들이 존재한다. 윈난성은 주로 소수 민족의 오래된 도시를 볼 수 있고 쟝수성은 수로를 따라 형성된 도시를 볼 수 있다. 이번 방문에서는 쟝수성에 위치한 시탕 구쩐을 방문했다. 때마침 중국 고대 복장 축제가 열려 볼거리는 많았지만 넘쳐나는 인파로 한적한 풍취는 포기해야 했다.

<시탕구쩐의 중국 고대 복장을 한 여인>

그 길의 풍경이 그러하였다 - 요르단 아카바

< 암만 - 아카바행 버스 안에서 , 와디럼 사막 어느 언저리가 아니었을까. 2009년 3월>

경험으로 미루어 볼 때 대부분의 경우 풍경이 나를 주박하여 내가 그 속으로 걸어 들어가 또 하나의 풍경이 되곤 하지만 반대로 풍경이 내 안으로 들어와 내 감정의 일부로 자리 잡기도 하고 때론 서로 스미어 번지기도 한다. 암만에서 아카바로 향하는 그 길의 풍경이 그러하였다. 암만 도심을 벗어난 낡은 버스가 황량한 사막 지역으로 접어들 무렵 잠이 들었다. 잠결에도 눈꺼풀에 맺히는 햇살의 낯선 아른거림에 눈을 뜨니 버스는 희뿌연 모래 바람 속을 지나고 있었다. 쓸쓸함마저 모래 바람 속에 휘말린 듯한 황무지, 모래 먼지와 잿빛 구름에 휩싸여 무채색의 아련함을 간직한 태양, 오랜 세월 한번도 길을 떠나지 못한 사막의 바위... 순간 그들이 먼지 낀 차창을 통하여 내 안으로 들어와 길 떠남 이후 내 가슴속 어딘가를 줄곧 떠돌던 감정 하나를 오래도록 어루만졌다. 문득 가슴 한구석이 무너지며 울컥하였다

야간 비행

야간 비행의 매력은 내 어깨 높이로 별을 마주한다는 것이다. 올려다 보이던 아득한 별들이 내 눈높이로 내려앉는다는 것이다. 그리하여 하늘을 날아서 닿을 수 없던 그곳에, 구름 위를 날아가거나 어둠 속을 헤엄쳐가 닿을 수 있으리라는 상상에 파묻히는 시간이다. 그리고 그곳에서 마지막 야간 비행을 떠난 쌩떽쥐베리를 만나리라는 부푼 기대에 잠드는 시간이다.

- 18년 4월 네팔 카투만두행 비행기에서 - 

어떤 신호등이 그대를 - 요르단 암만

여행을 마치고 한참이 지난 후의 일이다. 여행 방송을 통하여 요르단의 와디럼 사막이 소개되고 있었다. 잠시후 인터뷰를 위해 출연한 한 중동남자의 얼굴이 어딘가 낯익다 싶더니 그의 아내라 소개된 한국여성분 얼굴이 나오는 순간 박수를 치고 말았다. 그 분은 암만에서 잠시 머물때 묵은 게스트하우스 여주인장이었다. 여행 도중 만난 중동남자와의 인연으로 그 곳에 정착하여 자식을 낳고 여자 아이 이름을 딴 게스트하우스를 운영하고 있었다. 이슬람이지만 술에 대한 호기심을 감추지 못하던 남편과 슬쩍슬쩍 눈치를 주던 아내분 모습이 문득 떠올랐다. 여행은 제자리로 돌아옴이라는 일상적인 문구를 뒤로 하고 여행길이 삶이 되어버린 사람들, 인도와 중동을 여행하며 길에 멈춰 새로운 삶을 시작한 분들을 만났다. 대부분이 여성분들이라 깊은 대화를 나누지는 못했지만 그들이 살아가는 모습을 보며 그들을 길에 머물게 한 신호등은 무엇이었을까 생각하곤 했다. 붉은 신호등일까, 푸른 신호등일까. 그 신호등은 그들에게 무슨 말을 전했을까. 여기 멈추어서라고, 계속 나아가라고, 왼쪽 오른쪽으로 꺽어보라고. 지금도 가끔 생각나는 것은 그들이 만난 어떤 인연과의 낭만도, 지난한 삶의 과정도 아닌 그들 자리와 방향을 보여준 알수 없는 신호등과 여기일꺼라고 멈춰선, 저기일꺼라고 돌아선 그들의 발걸음이 지닌 삶의 작은 용기이다.  

<게스트하우스 옥상에서 바라본 골목길>

사해(死海)를 처음 알게된 건 지리학 교과서인것 같다. 신문을 펼쳐든 남자가 호수 위에서 유유히 신문을 보던 풍경. 사해에 도착후 바라본 호수 풍경은 마치 지리학 교과서를 다시 펼쳐든것 같은 기분이었다. 잡지를 펼쳐들고 책속의 모습을 따라하는 사람들, 두 팔 두 다리를 하늘로 뻗친채 오리떼를 흉내내는 사람들 모습이 천진난만하다. 그가 모습을 나타낸 건 호수에 들어간 일행과 전체 호수 풍경을 찍느라 연신 셔터를 눌러대고 있을때쯤이었다. 호수 반대편 절벽에 카메라 앵글이 머물때쯤 그 사내는 말을 꺼냈다.

" 어디서 오셨소?"

" 한국 "

" 지금 찍는 호수 저편이 어딘줄 아시오?"

" 이스라엘"

.

.

.

한 동안의 침묵이 궁금하여 옆을 돌아볼때까지 그는 아무말도 하지 않았다. 눈이 마주하는 순간, 그의 눈에서 알수 없는 떨림과 공허함이 피어올랐다.

" 저 곳은 팔레스타인이요"

아차 싶은 마음을 수습할 사이도 없이 그는 슬픈 표정을 마지막으로 뒤돌아서 걷기 시작했다. 손을 들어 그를 불러세워 뭐라고 말이라도 하고 싶은 생각이 일순간 움찔하며 멈춰섰다. 계절을 잊은 듯 두툼한 무채색 양복 상의는 가족과 놀러온 휴양객의 다채로운 색감속에서 더욱 침울하면서도 흑백과 칼라의 대조가 바뀐듯 또한 무척 도드라져 보였다. 실밥이 터진 듯 한쪽이 살며시 튀어나온 양복 속의 어깨는 한없이 낮아보였다. 사람은 뒷모습을 보일때 진심이 보인다고 하던가. 겨우 그 한마디 던지고 돌아서던 그의 모습은 그 어떤 슬픈 표정이나 말로는 다 할수 없는 아픔으로 쌓여있었다. 그저 낯선 동양이에게서 듣고 싶은 말은 "팔레스타인"이라는 한마디 였을텐데. 지금 다시 만난다해도 그 말을 쉽게 할수 없을것 같다. 희망없는 진실은 때론 독이 되기에. 그저 술 한잔 같이 기울일수는 있어도.  

<사해 - 반대편이 그가 말한 팔레스타인>

<암만의 한 카페 - 세번째는 25시의 앤소니 퀸 같다>

네번째 배낭여행 - 1년전 그러니까 '12년 7월

이미 일년이 넘은 이야기이다. 그러니까 여행을 마칠 즈음 간략한 여행 사진을 올려야지 마음 먹은지 일년이 지난 것이다. 여행중 찍은 사진을 정리하고 간략한 감상을 적어보며 그 지난 시간을 다시 한번 되뇌이던 즐겁던 작업이 노동이란 느낌으로 변한지 일년이 지났다 말이다. 알라딘은 간혹 옛 서재지기들의 소식이 궁금하면 한번씩 접속하곤 했는데 그들의 소식마저 소원해진 지금 알라딘 10년이란 글이 자꾸 떠올라 행여 누군가 반가운 손님이 흔적이라도 남겼나 들려보는 요즘이다. 내 서재마저 서성거리며 훓어보는 느낌이다.

1. 사천성 성도 ( 四川省 成都）

 - 성도는 도시 자체의 매력보다는 지우자이고우(九寨沟)와 티벳을 가기 위한 하나의 교두보같은 도시였는데 2007년 출장시 천진에서 홀로 날아와 이틀을 보낸 이래 세번째이다. 특히 티벳을 들어가기 위한 허가증을 받기 위해 혹은 같이 여행할 동료를 찾기 위해 많은 서양인들이 머물곤 한다. 짧았던 첫 여행을 제외한 두번의 방문은 티벳을 가기 위함이었으나 허가증의 문제로 두번다 좌절되었다. 첫번째는 3월이라 티벳 방문 자체가 막히는 시기였고 두번째는 몇몇 지정 국가에 허가증 발급이 안된 시기인데 한국을 포함하여 영국, 네덜란드 의 3개국이 제외되었다. 달라이라마에 대한 우호적 발언이 문제시된 시기였다. 아마 성도 여행은 이것이 마지막일 것이다. 합리화일진 몰라도 두번째의 시도가 좌절된 후 더 이상 독립하지 못한 티벳을 점령국인 중국을 통해 들어가지 않으리라 다짐한 때문이다.

<사천 경극 - 아마도 여포랑 초선일 겁니다>

2. 사천성 캉딩 (四川省 康定）

 - 차마고도의 시발점이 되는 도시이며 본격적인 동티벳의 시작이다. 캉딩에서 출발한 천장공로가 신두챠오（新都桥）를 기점으로 천장북로와 천장남로로 나뉘어진다. 도시의 입구는 청동상의 마방들의 행렬이 줄지어 여행객을 맞이한다. 계곡을 따라 흐르는 그리 넓지 않은 물길을 따라 형성된 마을이라 물소리가 밤새 정겹다. 2500미터 이상의 고도에 위치한 도시라 본격적인 고산증이 발병되는 고도이므로 자신의 신체 상태를 잘 확인후 관련 상비약을 챙기길 추천한다. 리탕으로 가는 길은 위에서 언급한 천장공로를 거치는데 정규버스를 타는 경우 천장남로를 경유하고(8시간) 장족들이 이용하는 비정규버스(일명 빵차)를 타는 경우 천장북로를 경유한다(22시간). 개인적으로 천장북로를 추천하고 싶다. 설산과 초원과 눈부시게 푸른 하늘을 하루종일 담고 갈수 있는 길이다.

<캉딩 - 차마고도 마방 행렬>

<천장북로 어디메쯤>

3. 사천성 리탕 (四川省 理塘）

 - 중국에서 가장 고도가 높은 도시로 대략 4000미터 이상이며 티벳의 라싸보다도 높게 자리하고 있다. 중국의 티벳 침략시 최후까지 항전한 장족 전사의 마을로 라싸의 저항 운동이 많이 약해진 현재도 저항 의지가 가장 활발한 곳이기도 하다. 분신을 하는 수도승의 다수가 이곳 출신이라고 한다. 장족 남녀는 신장히 훤칠하고 기골이 장대하며 흡사 인디언을 대하는 느낌이다. 티벳의 고유 장례풍속인 천장 ( 시체를 잘라 독수리에게 주는 의식)이 이루어지는 곳으로 매주 특정 요일에 행해지는데 사진 촬영은 금지된다. 한족에 대한 중오심이 상당히 깊은 곳이라 감시 카메라를 장착한 공안 차량이 도시 곳곳에 자리잡고 있으므로 한족과 흡사한 한국 여행객으로서는 행동에 주의가 필요하다. 마지막으로 언덕길을 절대 뛰어오르지 말자 한번 집 나간 숨이 돌아오는데 한참 걸린다.

<리탕 - 언덕배기>

<리탕 - 장족 결혼식장 - 삼일동안 축제를 벌이네요>

4. 사천성 따오청 (四川省 稻城）

 - 도시 자체의 매력보다는 신비의 절경 야딩(亚丁）으로 들어가는 전초기지의 의미가 큰 도시이다. 사천성 청두를 시발점으로 접근하는 방법 (20시간)과 운남성 쿤밍을 통하여 접근하는 방법(28시간)의 두가지 루트를 통하여 들어온다. 단순히 지나가는 도시로 여기기에 아쉬운 점이 많은데 초저녁 그리 넓지 않은 광장에서 이루어지는 장족의 전통 춤사위에는 거의 모든 동네 사람들이 나와 춤을 추는데 그 광경이 정겹고 아늑하다. 그리 가깝지 않지만 바오처를 예약하면 하루 코스로 다녀올수 있는 놓치기 아쉬운 풍경들이 펼쳐진다.

<따오청 - 장족 춤사위> 

<따오청 - 야딩 가는 길>

5. 사천성 야딩(四川省 亚丁）

 - 20세기초 소설을 통해 한장의 사진이 알려지면서 서양인들 사이에 샹그릴라로 불려지며 세상에 존재하지 않는 비경으로 전해진 곳이다. 서양의 한 여성 탐험가에 의하여 그 모습을 드러내기전 반세기 동안을 존재하지 않는 하나의 이상향으로 여기지던 곳이다. 따오청을 통하여 3시간 가량 4000고지를 넘나들며 도착한다. 교통이 불편하여 아직 많은 여행객들에게 노출된 곳은 아니다. 만년설산의 봉우리를 바라보며 4500 고지 이상을 오르면 유우해, 오색해가 찬란한 모습을 드러내는데 아름답다거나 신비하다거나 하는 단어 하나로 표현하기 어려운 풍경이 펼쳐진다. 저녁에는 동네 맥주집을 꼭 가보길 추천한다. 허름한 술집의 다듬어지지 않은 무대와 장족 무희의 다듬어지지 않은 춤이 오히려 가장 어울린다는 느낌에 술을 홀짝이게 될것이다.

<야딩 - 우유해(정상 호수)>

<야딩 - 그냥 어디메쯤 >

6. 운남성 샹그릴라 (云南省 香格里拉）

 - 원래 지명은 중띠엔(中甸）이나 중국 정부에 의해 샹그릴라로 이름 붙여진 도시이다. 사천성의 야딩이 모습을 드러내기전 소설에 소개된 이상향의 도시로 소개되며 개명이 이루어진 도시. 그 자체의 아름다움 또한 어디에 내놔도 부족함이 없다. 처음 발을 디딘 시기가 겨울이었기에 여행자 그림자조차 찾기 어려운 황량한 벌판을 혼자 돌아다니던 기억이 아득한데 이번 방문은 여름철을 맞아 동티벳으로 들어가려는 여행자의 발길로 활기가 넘친다. 야딩의 풍경이 쉽사리 지워지지 않아 샹그릴라의 여름은 그저 골목을 거니는 것으로 끝낸다.

 <샹그릴라 - 어느 작은절 옆에서>

<샹그릴라 - 송찬림사>

7. 운남성 따리 (云南省 大理）

 - 여행을 하다보면 유독 짐을 풀고 다시 싸는 일이 버거운 도시가 있다. 계획한 모든 여행을 다 마무리하고도 아무 계획없이 머물게 되는 도시, 나에게 있어 따리가 그러하다. 따리 또한 세번째의 만남이다. 백족과 결혼하여 작은 게스트하우스를 운영하는 청년이 반갑게 맞이해 주는 곳, 그저 친구를 찾아가듯이 자연스러운 발길로 찾아가는 곳, 그곳이 따리이다. 고구려인지 고려인지 가물가물한데 한민족의 한 지류라는 백족의 마을. 남서쪽의 소수민족과 달리 동북아인의 모습을 간직하고 있으며 흰 옷을 즐겨입고 음식마저 비슷하여 편안함을 느끼는 백족의 마을이다. 따리 자체만 하더라도 주변에 많은 볼거리가 있어 한번쯤 소일하며 머물러 볼만한 도시이다.

<따리의 밤>

<따리 - 이안 감독의 야외 연극 무대로 매일 저녁 따리 고성에서 행해진다. 리장에 장예모 감독의 연극이 있다면 따리에는 이안 감독이다.>