기도하는 마음으로

출처: daum

청양 고운식물원

청양의 고운식물원에 가기로 한 날. 길이 막힐까봐 일찍 서둘렀다. 아침 8시 개방시간을 맞추기 위해서였다. 아침밥을 행담도 휴게소에서 먹고 다시 부지런히 갔더니 8시 5분 전쯤 되었다. 다른 건 몰라도 시간 하나는 잘 지키지, 직장인의 자세가 살아있었다. 그랬더니 웬걸 개장시간이 9시라며 먼저 둘러본 후 입장료는 나중에 내라고 한다. 엉? 홈페이지에서 분명 8시를 확인했는데....

초입에 있는 버드나무. 버드나무 세계도 오묘하군.

양귀비. 영국의 현충일엔 저 꽃을 앞가슴에 단다고 하는데...오늘은 마침 우리 현충일.

낙우송과 호흡근. 옆에 툭 튀어나온 게 뿌리(호흡근)인데 뿌리에 필요한 산소를 대주는 역할을 한다고 한다. 볼수록 신기.

이파리와 꽃을 손으로 비비면 물고기 비린내가 난나고 하는 어성초.

찔레꽃과 헷갈리는 고광나무꽃.

서양으아리로 클레마티스라고 한다. 서양화가 폴 클레와 앙리 마티스를 합성해서 겨우 이름을 기억.

으아리. 꽃 이름 외우러 온 듯...

도마뱀.

떡갈잎수국

페튜니아(아, 어려워!)로 장식한 들어가는 길.

8시에 입장했으니 어언 2시간 가량 걸린 셈이다.

이런 큰 식물원은 한 개인이 유지, 관리하기가 참 만만찮겠구나, 하는 생각이 들었다. 바닥에 깔린 돌 하나하나에도 땀방울이 스며들었겠구나 싶으니 꽃 한 송이, 나무 한 그루, 시설물 하나 허투루 보아선 안 되었다. 그러나 뭐랄까. 전체적인 느낌은 백화점식 나열이 느껴졌다. 그러니 식물원이겠지만 보아야 할 것이 너무 많다는 느낌이 들었다. 공부하러 온 것도 아닌데 관람 내내 공부하는 사람처럼 들여다보고 이름 불러보고. 마치 그림전시회에 가서 작가와 작품명 들여다보는 것과 비슷했다. 쉼터가 있긴 했으나 외지거나 한가하게 앉아 있기에는 마뜩잖아 보였다. 아무것도 하지 않고 멍 때리고 있을 공간을 찾기 힘들었다. 넓은 잔디밭은 야외결혼식장으로 어울릴 성 싶었으나 한가하게 도시락을 까먹으며 앉아있을 수 장소는 아니었다. 일대가 훤히 보이는 전망대는 훌륭하나 그저 전망대이지 다리 뻗고 앉을 곳은 아니었다. 촘촘하게 서있는 팻말을 따라 일정 방향으로 움직여야 하는 것도 일종의 지시와 다름 없었다. 1,000원 내면 탈 수 있는 롤러 슬라이드는 어린 손님을 끌 수 있는 수익사업이겠으나 식물원을 유원지처럼 보이는데 일조하는 것 같다.

이게 아무래도 런던의 큐 가든을 갔다온 후유증이지 싶다. 그곳은 멍 때리기에는 환상적인 공간이었는데...사람이 나이들면 채움보다 비움을 생각해야 하듯 식물원도 해가 거듭할수록 적당히 비우는 법을 터득해야하지 않을까. 이 식물원은 2003년에 개원했다고 하니 사람으로치면 이제 겨우 10대일 뿐이다. 비움을 생각할 때가 아니긴 하다.

그러나 모쪼록 잘 만들어진 곳이니 많은 사람들이 이곳을 방문해주면 좋겠다. 들여다보고 이름을 불러주길 고대하는 꽃과 나무들이 살고 있다. 이런 곳은 우리가 키워야 한다.

인도 라자스탄 여행6. 1,000루피의 깨달음

지난 해 1월 남인도 여행을 시작할 때, 얼마 전에 단행된 화폐개혁으로 공항에서 환전하느라 애를 먹었었다. 간디가 그려진 위와 같은 천 루피짜리 지폐는 이미 사용불가 상태였다. 전 인도인이 구권 지폐를 신권 지폐로 바꾸느냐고 난리였는데 그 와중에 인도에 가게 된 것이다. 그랬었는데...그러한 사실을 잘 알고 있었는데...

당했다. 분명 2,000루피짜리 지폐를 내고 1,000 루피짜리 거스름돈을 받았는데, 받는 순간에도 '좀 이상한데'라고 생각했을 뿐 깊이 의심하지 않았다. 어디에서였는지도 기억나지 않는다. 1루피는 한화로 약 18원. 18,000원쯤 된다. '어리숙한 외국인'이 바로 나였다.

일주일간의 짧은 단체 패키지 여행. 좋은 호텔에서 양질의 음식을 먹는 여행은 내가 추구하는 바가 아닌데 이번 여행은 얼떨결에 그런 호화로운 여행을 하게 되었다. 그것도 인도 여행을. 바깥 세상에 나왔으나 바깥 세상과 단절된 여행이 단체 패키지 여행이 아닌가. 그래 한번쯤 해보자. 좋은 것을 많이 봐야 좋은 일을 할 수 있다잖은가.

인도였지만 인도가 그리웠다. 마치 '그대가 곁에 있어도 나는 그대가 그립다' 처럼. 인도에서 이렇게 다녀도 되나? 혼잡한 거리, 시끄러운 경적소리, 시장에서 벌어지는 흥정들, 이방인을 향한 호기심 가득한 눈망울들, 비루먹은 개들, 집요한 호객꾼, 공기중에 배어있는 향신료 냄새, 사진 찍자고 덤벼드는 사람들, 미소지으며 다가와 이것저것 묻는 사람들, 거리에서 마시는 달짝지근한 짜이 한 잔, 밤거리의 희미한 형광등 가로등, 눈에 보이는 귀여울 정도의 가벼운 사기 등. 이런 것들이 슬슬 그리워졌다. '이번 여행에선 사기 당할 일도 없네.'하며 너스레를 떨기도 했다. 바로 그렇게 마음을 풀고 있을 때 아무런 의심없이 저 1,000루피짜리 구권을 받은 것이다. 하, 그러면 그렇지. 역시 인도였다. 

그러나 인도만 그렇다고 하면 공평하지 않다. 지난번 런던에서도 비슷한 일을 당했다. 거스름돈 1파운드 동전을 1유로 동전으로 받고도 한동안 몰랐으니까. 결론은 '어리숙한 외국인'이었다는 것이다.

무굴 황제 이야기에 빠지다.

무굴 황제 - 로마보다 강렬한 인도 이야기
이옥순 지음 / 틀을깨는생각 / 2018년 4월

무슨무슨 인도사를 읽어도 정리가 되지 않았던 무굴 제국의 역사가 이옥순 교수의 이 책으로 말끔히 정리되는 기분이 들었다. 1526년에 세워진 무굴 제국이 1857년 막을 내리기까지, 특히 제국의 전성기를 지낸 여섯 황제들 중심으로 쓴 책은 우선 재미를 보장한다.

여섯 황제: 바브르 - 후마윤 - 아크바르 - 자한기르 - 샤자한 - 아우랑제브

무굴 제국이 얼마나 잘 살았는 지를 일단 살펴보면,

  유럽에서 30년 전쟁(1618~1648)이 이어지면서 무굴 제국은 화약의 원료인 초석을 수출하여 많은 돈을 벌었다. 후대의 학자들은 무굴 제국의 재정이 동시대 유럽의 여느 국가보다 탄탄했ㄷ고 판단했다. 번영을 구가한 17세기 중반의 인도에는 델리와 아그라, 수라트, 라호르 등 인구가 20만이 넘는 도시가 아홉 곳이나 있었다. 동시대 유럽엔 그 정도 인구를 가진 도시가 영국의 런던, 프랑스의 파리, 이탈리아의 나폴리 세 곳뿐이었다.   163쪽

  제국은 땅과 인구만 거대한 것이 아니었다. 세계에서 가장 부유했다. 아우랑제브 시대인 1690년, 제국의 GDP는 약 4천 1백억 원(4억 5천 달러)으로 세계 1위였다. 당시 아우랑제브의 조세 수입은 동시대 프랑스의 열 배가 넘었다. 당시 프랑스는 화려한 궁정 생활로 소문난 루이 14세 치하였다.    =207쪽

샤자한의 공작 왕좌에 대한 얘기는 처음 접하는 부분이라서 더욱 놀라웠다.

  돈이 많고 아버지에게서 심미안까지 물려받은 샤자한 황제는 고대 솔로몬의 왕좌 같은 신의 왕좌를 꿈꾸었다. 그가 많은 돈을 들여 만든 공작 왕좌가 그 결과였다. 샤자한의 왕좌는 초록색 사파이어로 만든 깃털을 가진 공작이 의자의 기둥을 감싸는 모양이어서 공작 왕좌라는 이름을 가졌다. 1톤이 넘는 금이 들어간 초호화 의자로 당대 세계의 금값을 올릴 정도였다.

  보석과 금으로 꾸며진 왕좌의 제작 기간은 7년이었다. 제작비도 천문학적 수준이었다. 나중에 뭄타즈 마할을 위해 만든 타지마할 건축비의 두 배였다. 루비, 다디아몬드, 에메랄드, 진주 등 각종 보석을 20킬로그램이나 촘촘하게 박은 샤자한의 왕좌는 세상에 둘도 없는 명품이었다.   -165쪽

이 왕좌는 1739년 무굴 제국을 침략한 페르시아의 황제 나디르 샤가 약탈한 후, 반란을 일으킨 쿠르드족에게 넘어갔는데 이후 해체되어 지상에서 영원히 사라졌다고 한다. 현세의 가치론 10억 달러가 넘는 고가품이었다고 한다.

재미있는 영화는 직접 보아야하듯 이 책은 직접 읽어야 제 맛이어서 맛보기용으로 조금만 더 인용한다. 자한기르의 장진주사쯤 되는 시이다.

얼굴을 돌리지 마요, 그대 없인

한순간도 살 수 없어요.

당신이 주는 상처는

1백 건의 살인과 같아요.

내가 두 개의 입술을 가진 건

하나는 술을 마시기 위해서고

다른 이유는 사과하기 위해서라오.         -136쪽

그러나 이 책에서 치명적인 오타를 발견했다. 그것도 두 군데나.

1930년 → 1530년

1895년 → 1695년

옥에 티.

인도 라자스탄 여행5. 우다이푸르

라자스탄에 대한 설명을 다시 해야겠다. 라자스탄은 '왕들의 땅', 혹은 '라지푸트의 땅'이라는 뜻이다. 라지푸트족은 또 어떤 사람들인가.

라지푸트는 전쟁을 스포츠로 여기는 용맹하고 호전적인 집단이었다. 중세에는 축제가 끝난 뒤 군대를 이끌고 이웃 나라를 공격하는 왕을 이상적인 라지푸트 왕으로 간주할 정도였다. 그들은 무굴처럼 키가 크고 강건한 신체를 가졌다. 글자 그대로 '왕의 아들'이라는 의미의 라지푸트는 주로 서부 지방에 살았고, 힌두교를 믿었다. 그들은 명예와 충성을 소중하게 여겨, 무굴이 오기 전에도 델리의 이슬람 술탄을 상대로 오랬동안 저항을 계속했다.

그런 라지푸트들이 암베르 왕국에 이어 하나둘씩 아크바르에게서 칼을 거두고 종주권을 받아들였다. 황제는 품에 들어온 라지푸트 왕에게 돈과 직위로 보상했다. 반면에 라나 상가의 후손인 메와르 왕국처럼 자신에게 저항하는 라지푸트에겐 군사력으로 압박하고 무자비하게 공격하였다. 이른바 강온작전이었다. -<무굴황제> 이옥순 저, 91쪽       

메와르 왕조는 7세기부터 시작되어 현재까지 76대에 이르고 있으며, 수도를 우다이푸르로 옮긴 건 16세기 우다이 싱 때였다. 76대인 현재의 왕은 정치적인 권력은 없으며 주로 호텔사업(릴라그룹)을 하며 명맥을 유지하고 있다고 한다. 왕들을 지칭하는 단어로는 보통 '마하라자'를 사용하는데 이들 왕조는 한층 의미를 격상시켜 '위대한 전사'라는 뜻을 지닌 '마하라나'라는 호칭을 사용한다. 이유는 비록 전쟁에서 졌지만 계속 싸워왔기 때문이라고 한다. 자존심이 보통 강한 게 아니다. 이 메와르의 용기와 저항 정신을 엿볼 수 있는 유적이 치토르가르와 쿰바르가르이며, 우다이푸르는 말하자면 현존하는 메와르 왕조의 편린을 살펴볼 수 있는 곳이다. 현재의 우다이푸르는 호수가 있는 아름다운 도시로 인도인의 신혼여행지로 인기가 있으며 도시 전체에 흰색 건물이 많아서 '화이트 시티'로 불리우기도 한다.

치토르가르에 대해선 이옥순 교수의 글을 참조할 수 있는데 읽을 때마다 감동을 받곤 한다. 재인용한다. ( 2007.12.27일자 한겨레신문)

때로 한 토막의 이야기가 가슴을 뭉클하게 만든다. 수백 년을 떠도는 로하르 부족의 이야기가 그랬다. 인도 서부를 여행하다가 마주치는 ‘영원한 방랑자’인 그들은 뿌리가 강해서 뿌리 없는 삶을 자처한 사람들이다. 진정한 약속이 무엇인가를 보여주는 로하르 부족의 과거를 담은 치토르가르를 찾은 건 변화가 화두인 세상에 진저리가 나던 무렵이었다.

치토르가르는 평야지대보다 150m 높은 산정에 자리한 톱날 모양의 성벽을 가진 산성도시다. 놀이기구를 타고 공중으로 올라가듯 차를 타고 굽이굽이 돌고 돌아 견고한 일곱 개의 성문을 통과하면 모습을 드러내는 황량한 치토르가르는 영화로운 과거를 증명하는 많은 유적을 품고 나를 맞았다.

8세기에 세워진 치토르가르는 성이 많은 라자스탄에서 가장 오래된 성으로 슬픈 역사를 반복한 메와르 왕국의 수도였다. 메와르의 힌두 왕들은 ‘영웅본색’의 용감한 지도자였으나 우세한 이슬람 침입자들에게 패배했고 그 마지막은 1568년에 왔다. 무굴제국에게 승리를 내준 왕은 도주했다. 그리고 남은 군인과 여인들은 적에게 굴욕을 당하기보다 명예로운 자살을 택했다.

로하르 부족도 치토르가르를 탈환한 뒤에야 돌아오겠다고 왕에게 맹세하고 정처 없이 도시를 떠났다. 그때까지 절대로 영구한 거처를 마련하지 않을 것이며, 동아줄을 써서 우물물을 긷지 않을 것이라고 다짐했다. 밤에는 촛불을 밝히지 않고, 침대에서 편히 잠들지 않겠다고 서약했다. 왕의 고통과 왕국의 운명을 함께 한다는 의미였다.

왕은 끝내 치토르가르에 귀환하지 못했다. 그는 인근에 새로운 도시를 세우고 죽었다. 영원히 지킬 수 없는 약속 때문에 고향에 돌아가지 못하게 된 로하르 부족은 이후 다섯 가지 서약을 지키며 400년 동안 유랑하였다. 로하르 부족의 서약을 가슴 아프게 여긴 네루 총리는 그들을 설득하여 치토르가르에 정착하도록 도왔다. 맹세 때문인지, 유랑생활이 편해서인지 그러나 그들은 곧 유랑생활을 재개하였다.

본업이 대장장이인 로하르들은 농기구를 고치고 막노동을 하며 지금도 무리를 지어 여기저기를 떠돈다. 여러 도시의 변두리에 천막을 치고 잠시 거주하는 그들은 이동이 어려운 우기에는 먹을 것을 구하기 쉬운 한 장소에서 지낸다.

방금 전의 약속도 깨는 세상에서 4세기 동안 갈 수 없는 고향을 그리며 지킬 수 없는 약속을 지키는 그들을 생각하면 가슴이 먹먹해진다. 옛날의 그 땅이 아니라고 가지 못하는 그들의 고향을 두 번이나 찾은 이방의 나는 무상한 세상에서 항상 그대로인 것이 그리울 때마다 그들을 떠올린다.

치토르가르의 성채는 비장미를 가진 남성적인 모습이다. 아름답고 아기자기한 곳을 좋아하는 사람들에겐 덜 매혹적이지만 로하르 부족의 일편단심이 향하는 웅장한 치토르가르는 되돌릴 수 없는 시간의 엄숙함을 일러주며 오늘도 너른 벌판을 내려다보고 있으리라. 사람은 시간을 기다리지만 시간은 사람을 기다리지 않는다고.

    

 인도의 만리장성이라 불리우는 쿰바르가르는 이 용감무쌍한 메와르의 저항정신을 엿볼 수 있는 곳이다.

 본론으로 돌아와서 이제 우다이푸르를 감상하시라.

피촐라 호수

일명 화이트 시티

시티팰리스

우다이푸르에 메와르만 있겠는가.