치마, 저고리
우리의 전통적인 의식주 용품 가운데서 가장 아름다운 의장을 보여주는 것은 여인의 한복임에 틀림없다. 몸매를 감싸듯 품어 부드러운 볼륨을 담으면서도 동적인 곡선을 짓는 흐름, 옅은 색의 저고리 빛깔과 대비하여 짙은 색 치마와의 색 조화, 그리고 넉넉한 여유를 보이면서도 몸이 드러나는 데에는 조붓이 여며지는 형태의 맵시가 외관상의 미감을 더해주는 것같다.
한복으로서 여인의 옷은 크게 속옷과 겉옷으로 대별된다. 속옷은 상의에 속적삼, 속저고리, 겨드랑이 및 가슴 가리개용 허리띠가 있고, 하의로는 단속곳, 고쟁이, 다리속곳, 어깨허리의 속치마 등 그 종류가 많은데 반하여 겉옷은 저고리와 치마뿐이다.
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| 양단동다리 치마 저고리 |
여기에 두루마기를 덧입거나 장옷을 덮어쓰면 성장(盛裝)한 여인의 복식이 다 갖추어진다. 여인들이 나들이할 때에는 내외를 하기 위해 장옷 외에도 너울, 전모, 처네, 쓰개치마 따위로 얼굴을 가리고 다녔는데, 다만 서민들은 이런 데 구애받지 않고 맨머리로 나다니는 수가 있었다.
이 땅의 전통복식은 우리 겨레가 직조한 옷을 상용하기 시작한 이래 오래도록 기다란 웃저고리와 통 넓은 치마를 받쳐입는 방식으로 일관되어왔다(고구려벽화에 나오는 여인상을 떠올려볼 일이다.). 그때는 저고리 곧은 깃에 앞을 외로 여몄으며, 두루마기 따위 포(袍)는 예외없이 가는 허리띠를 둘러 묶음질했다.
그러다가 고려 충렬왕 이후 몽고의 지배를 받게 되면서부터 의상에서도 몽고풍이 많이 가미되어 저고리 길이가 짧아지고, 저고리, 두루마기같이 여며야 할 곳에는 고름을 다는 습속이 정착되었다. 이런 경로로 띠를 대신한 고름이 생겨나서 닫혀야 할 부분에 포인트를 주며 단조로운 형태에 변화를 일으키는 효과를 얻게 되었던 것이다.
근세조선기를 통해서 여인의 저고리는 깃과 부리에 끝동을 단 반회장(半回裝)과 겨드랑 및 배래기로 끝동과 같은 색을 두른 삼회장(三回裝) 저고리를 애용했다. 이러한 호사도 양가집에만 허용되어졌을 뿐 서민층에선 저고리에 회장을 넣을 수 없었으니 신분계급의 표시가 엄격했음은 이로써도 짐작된다.
대개의 경우에 있어서 저고리 빛깔은 노란색, 연두색, 옥색 따위의 옅은색이었는데 고름은 유달리 자주색을 많이 써서 액센트가 될만했다. 게다가 고름은 필요한 치수 이상으로 길게 늘여져 움직일 적마다 고름자락이 흔들림으로써 치마의 동선(動線)에 상승작용을 일으켰다.
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| 삼화장저고리(조선후기)>
조선시대 후기의 삼회장저고리이다. 깃은 당코깃이고, 길은 녹색 국화문단이고 옷깃과 수구, 견마기는 자주색의 무문단으로 되어 있다. |
저고리는 물색 고운 바탕색에다 하얀 동정 그리고 깃과 고름의 선명한 자주색이 한층 돋보일 수 밖에 없었겠다. 비록 의도적이었지는 않았다 할지라도 하얀 동정은 목덜미로 시선을 끌게 하고 고름은 도톰하게 솟은 앞가슴의 매력을 암시하는 구실을 부수적으로 수행했던 게 아닐까.
치마는 대개 부드러운 감으로 만들기에 선이 자연스럽고, 자유롭게 이루어진다. 몸에 흘러붙어서 내려뜨려진 건 퍽 관능적인 미감을 북돋고, 풀을 먹여 풍성하게 공간을 짓는 것은 우아한 품위를 더해준다. 또 녹색 저고리에 꽃자주 치마, 노란 저고리에 청색 치마는 염염(艶艶)해서 꽃답고, 하얀 모시 치마 저고리는 한 떨기 난초같이 청초한 이미지를 상기시킨다.
햇쑥이 돋고 할미꽃이 피는 봄언덕에 치마 저고리 차림으로 나들이를 나온 처녀, 단오날을 맞아 그네 타러 몰려든 부인네들의 한복 물결은 화들짝 핀 진달래보다도, 황홀하게 여울지는 복사꽃보다도 더욱 눈 시리게 한 정경이었다.
그러나 이 가난했던 나라에는 이를 충족치 못해 마음에 멍울이 들고 가슴에 못을 박았던 여인들이 얼마나 되었을 것인가. 작가 정비석의 데뷔작인 단편 '성황당'에는 가난한 아낙네가 새옷을 해 입고 숨가빠했던 장면을 다음과 같이 묘사하고 있다.
<분홍 항라적삼과 수박색 목메린스 치마를 떨쳐 입고, 흰고무신까지 받쳐 신고 나서니 세상에 부러울 것이 없었다. 발을 옮겨놓을 때마다 걸음걸이에 치마폭 너풀거리는 것이 보기에도 무지개보다도 고왔다.>
이처럼 마음이 가난했던 사람들, 조그만 선물에 이토록 크게 기뻐하고 감사했던 사람들에게 복 있을진저.