인도 라자스탄 여행6. 1,000루피의 깨달음

지난 해 1월 남인도 여행을 시작할 때, 얼마 전에 단행된 화폐개혁으로 공항에서 환전하느라 애를 먹었었다. 간디가 그려진 위와 같은 천 루피짜리 지폐는 이미 사용불가 상태였다. 전 인도인이 구권 지폐를 신권 지폐로 바꾸느냐고 난리였는데 그 와중에 인도에 가게 된 것이다. 그랬었는데...그러한 사실을 잘 알고 있었는데...

당했다. 분명 2,000루피짜리 지폐를 내고 1,000 루피짜리 거스름돈을 받았는데, 받는 순간에도 '좀 이상한데'라고 생각했을 뿐 깊이 의심하지 않았다. 어디에서였는지도 기억나지 않는다. 1루피는 한화로 약 18원. 18,000원쯤 된다. '어리숙한 외국인'이 바로 나였다.

일주일간의 짧은 단체 패키지 여행. 좋은 호텔에서 양질의 음식을 먹는 여행은 내가 추구하는 바가 아닌데 이번 여행은 얼떨결에 그런 호화로운 여행을 하게 되었다. 그것도 인도 여행을. 바깥 세상에 나왔으나 바깥 세상과 단절된 여행이 단체 패키지 여행이 아닌가. 그래 한번쯤 해보자. 좋은 것을 많이 봐야 좋은 일을 할 수 있다잖은가.

인도였지만 인도가 그리웠다. 마치 '그대가 곁에 있어도 나는 그대가 그립다' 처럼. 인도에서 이렇게 다녀도 되나? 혼잡한 거리, 시끄러운 경적소리, 시장에서 벌어지는 흥정들, 이방인을 향한 호기심 가득한 눈망울들, 비루먹은 개들, 집요한 호객꾼, 공기중에 배어있는 향신료 냄새, 사진 찍자고 덤벼드는 사람들, 미소지으며 다가와 이것저것 묻는 사람들, 거리에서 마시는 달짝지근한 짜이 한 잔, 밤거리의 희미한 형광등 가로등, 눈에 보이는 귀여울 정도의 가벼운 사기 등. 이런 것들이 슬슬 그리워졌다. '이번 여행에선 사기 당할 일도 없네.'하며 너스레를 떨기도 했다. 바로 그렇게 마음을 풀고 있을 때 아무런 의심없이 저 1,000루피짜리 구권을 받은 것이다. 하, 그러면 그렇지. 역시 인도였다. 

그러나 인도만 그렇다고 하면 공평하지 않다. 지난번 런던에서도 비슷한 일을 당했다. 거스름돈 1파운드 동전을 1유로 동전으로 받고도 한동안 몰랐으니까. 결론은 '어리숙한 외국인'이었다는 것이다.

인도 라자스탄 여행5. 우다이푸르

라자스탄에 대한 설명을 다시 해야겠다. 라자스탄은 '왕들의 땅', 혹은 '라지푸트의 땅'이라는 뜻이다. 라지푸트족은 또 어떤 사람들인가.

라지푸트는 전쟁을 스포츠로 여기는 용맹하고 호전적인 집단이었다. 중세에는 축제가 끝난 뒤 군대를 이끌고 이웃 나라를 공격하는 왕을 이상적인 라지푸트 왕으로 간주할 정도였다. 그들은 무굴처럼 키가 크고 강건한 신체를 가졌다. 글자 그대로 '왕의 아들'이라는 의미의 라지푸트는 주로 서부 지방에 살았고, 힌두교를 믿었다. 그들은 명예와 충성을 소중하게 여겨, 무굴이 오기 전에도 델리의 이슬람 술탄을 상대로 오랬동안 저항을 계속했다.

그런 라지푸트들이 암베르 왕국에 이어 하나둘씩 아크바르에게서 칼을 거두고 종주권을 받아들였다. 황제는 품에 들어온 라지푸트 왕에게 돈과 직위로 보상했다. 반면에 라나 상가의 후손인 메와르 왕국처럼 자신에게 저항하는 라지푸트에겐 군사력으로 압박하고 무자비하게 공격하였다. 이른바 강온작전이었다. -<무굴황제> 이옥순 저, 91쪽       

메와르 왕조는 7세기부터 시작되어 현재까지 76대에 이르고 있으며, 수도를 우다이푸르로 옮긴 건 16세기 우다이 싱 때였다. 76대인 현재의 왕은 정치적인 권력은 없으며 주로 호텔사업(릴라그룹)을 하며 명맥을 유지하고 있다고 한다. 왕들을 지칭하는 단어로는 보통 '마하라자'를 사용하는데 이들 왕조는 한층 의미를 격상시켜 '위대한 전사'라는 뜻을 지닌 '마하라나'라는 호칭을 사용한다. 이유는 비록 전쟁에서 졌지만 계속 싸워왔기 때문이라고 한다. 자존심이 보통 강한 게 아니다. 이 메와르의 용기와 저항 정신을 엿볼 수 있는 유적이 치토르가르와 쿰바르가르이며, 우다이푸르는 말하자면 현존하는 메와르 왕조의 편린을 살펴볼 수 있는 곳이다. 현재의 우다이푸르는 호수가 있는 아름다운 도시로 인도인의 신혼여행지로 인기가 있으며 도시 전체에 흰색 건물이 많아서 '화이트 시티'로 불리우기도 한다.

치토르가르에 대해선 이옥순 교수의 글을 참조할 수 있는데 읽을 때마다 감동을 받곤 한다. 재인용한다. ( 2007.12.27일자 한겨레신문)

때로 한 토막의 이야기가 가슴을 뭉클하게 만든다. 수백 년을 떠도는 로하르 부족의 이야기가 그랬다. 인도 서부를 여행하다가 마주치는 ‘영원한 방랑자’인 그들은 뿌리가 강해서 뿌리 없는 삶을 자처한 사람들이다. 진정한 약속이 무엇인가를 보여주는 로하르 부족의 과거를 담은 치토르가르를 찾은 건 변화가 화두인 세상에 진저리가 나던 무렵이었다.

치토르가르는 평야지대보다 150m 높은 산정에 자리한 톱날 모양의 성벽을 가진 산성도시다. 놀이기구를 타고 공중으로 올라가듯 차를 타고 굽이굽이 돌고 돌아 견고한 일곱 개의 성문을 통과하면 모습을 드러내는 황량한 치토르가르는 영화로운 과거를 증명하는 많은 유적을 품고 나를 맞았다.

8세기에 세워진 치토르가르는 성이 많은 라자스탄에서 가장 오래된 성으로 슬픈 역사를 반복한 메와르 왕국의 수도였다. 메와르의 힌두 왕들은 ‘영웅본색’의 용감한 지도자였으나 우세한 이슬람 침입자들에게 패배했고 그 마지막은 1568년에 왔다. 무굴제국에게 승리를 내준 왕은 도주했다. 그리고 남은 군인과 여인들은 적에게 굴욕을 당하기보다 명예로운 자살을 택했다.

로하르 부족도 치토르가르를 탈환한 뒤에야 돌아오겠다고 왕에게 맹세하고 정처 없이 도시를 떠났다. 그때까지 절대로 영구한 거처를 마련하지 않을 것이며, 동아줄을 써서 우물물을 긷지 않을 것이라고 다짐했다. 밤에는 촛불을 밝히지 않고, 침대에서 편히 잠들지 않겠다고 서약했다. 왕의 고통과 왕국의 운명을 함께 한다는 의미였다.

왕은 끝내 치토르가르에 귀환하지 못했다. 그는 인근에 새로운 도시를 세우고 죽었다. 영원히 지킬 수 없는 약속 때문에 고향에 돌아가지 못하게 된 로하르 부족은 이후 다섯 가지 서약을 지키며 400년 동안 유랑하였다. 로하르 부족의 서약을 가슴 아프게 여긴 네루 총리는 그들을 설득하여 치토르가르에 정착하도록 도왔다. 맹세 때문인지, 유랑생활이 편해서인지 그러나 그들은 곧 유랑생활을 재개하였다.

본업이 대장장이인 로하르들은 농기구를 고치고 막노동을 하며 지금도 무리를 지어 여기저기를 떠돈다. 여러 도시의 변두리에 천막을 치고 잠시 거주하는 그들은 이동이 어려운 우기에는 먹을 것을 구하기 쉬운 한 장소에서 지낸다.

방금 전의 약속도 깨는 세상에서 4세기 동안 갈 수 없는 고향을 그리며 지킬 수 없는 약속을 지키는 그들을 생각하면 가슴이 먹먹해진다. 옛날의 그 땅이 아니라고 가지 못하는 그들의 고향을 두 번이나 찾은 이방의 나는 무상한 세상에서 항상 그대로인 것이 그리울 때마다 그들을 떠올린다.

치토르가르의 성채는 비장미를 가진 남성적인 모습이다. 아름답고 아기자기한 곳을 좋아하는 사람들에겐 덜 매혹적이지만 로하르 부족의 일편단심이 향하는 웅장한 치토르가르는 되돌릴 수 없는 시간의 엄숙함을 일러주며 오늘도 너른 벌판을 내려다보고 있으리라. 사람은 시간을 기다리지만 시간은 사람을 기다리지 않는다고.

    

 인도의 만리장성이라 불리우는 쿰바르가르는 이 용감무쌍한 메와르의 저항정신을 엿볼 수 있는 곳이다.

 본론으로 돌아와서 이제 우다이푸르를 감상하시라.

피촐라 호수

일명 화이트 시티

시티팰리스

우다이푸르에 메와르만 있겠는가.

인도 라자스탄 여행4. 쿰바르가르

쿰바르가르는 메와르 왕조에 있어서 치토르가르 다음으로 중요한 곳으로 15세기에 세워진 요새이다. 둘레가 38km에 달하며 해발 1,100m고지에 장엄하게 자리잡고 있다. 이 요새는 비상시에 왕들이 후퇴하던 곳으로 무굴황제 악바르의 연합군조차도 그 방어벽을 뚫고도 겨우 이틀간 버티었을 뿐이라고 한다. 인도의 만리장성으로 불리운다.

그러나 사진 찍기에는 너무나 벅찬 곳이었다. 사진을 찍으려면 일단 마음이 움직여야 하는데 이 튼튼한 요새에서는 마음이 움직이지 않는다. 애닲을 것도 안타까울 것도 서러울 것도 없다. 그들이 애써 이런 요새를 지으면서까지 지키려던 것은 무엇이었을까. 막바지 더위에 헉헉거리며 나는 그저  해 저물 무렵의 그림자 놀이에 빠져 히히덕거릴 뿐이었다.

원숭이의 표정이 마치 요새의 견고함을 닮은 것 같다.

밤에는 조명을 밝힌 멋진 모습을 볼 수 있다고 하나, 안타깝게도 우리가 도착한 날에는 불을 켜지 않았다. 대신 건너편에 있는 호텔의 야경을 감상했다. 꿩 대신 닭이라도.

이방인의 카메라에 기꺼이 응해주는 인도인들.

인도 라자스탄 여행3. 라낙푸르

섭씨 40도가 넘는 기온에 내리쬐는 뙤약볕 속을 거니는 건 꼭 건식 사우나탕에 들어간 것과 같다. 공기 자체가 화끈하고 뜨거워 얼마 지나지 않아 얼굴이 붉게 달아오른다. 그나마 그늘로 들어서면 언제 그랬냐는 듯 그럭저럭 참을 만해진다. 습도가 높지 않아 끈적거리지는 않는다. 물론 과도한 수분 섭취로 배에 가스가 차고 더부룩해지면서 쉽게 지치고 만다. 신경은 또 어떤가. 빵빵하게 공기를 불어넣은 풍선처럼 건드리면 터질 것 같은 경지에 이르기도 한다. 이 열대의 나라에서 온갖 종교가 태동한 것은 이런 날씨 때문이 아니었을까 싶기도 하다. 숨쉬는 자체가 이미 고행이나 다름없다.

이러다가 우기에 접어들면 비가 내려 더위를 식힐 수 있다지만 그건 또 다른 사우나탕으로 바뀔 뿐이다. 습식 사우나탕이 되는 것이다. 한마디로 여행하기에는 적절치 않은 날씨이다. 그러나 이런 험한 날씨야말로 여행자에게는 좋은 기회가 되기도 한다. 일단 여행객이 줄어드는 비수기가 되니 여행 경비가 적게 든다. 비싼 호텔을 저렴하게 이용할 수 있는 절호의 기회를 잡게 된다. 유명 관광지에 인파가 몰리지 않으니 한층 여유롭게 돌아다닐 수 있다. 비용 절감을 기회로 열사병을 무릅쓰고 여행하는 자, 그대가 진정 여행자이다.

라낙푸르는 우다이푸르에서 약 60km 떨어진 외진 곳에 자리하고 있는 자이나교 사원이다. 우선 사진부터 올리지만 사진이 시원치 않다. 십 년 전에도 왔으니 이번이 두 번째 방문이련만 사진은 별로 찍지 못했다. 십 년 전엔 딸아이가 병이 나서 남편과 번갈아가면서 급하게 보느라고 사진 찍을 겨를이 없었다. 이번엔 너무 더운데다가 무릎이 나오는 옷을 입으면 입장이 허락되지 않아 급하게 차량으로 뛰어가 옷을 가지러 다니느라 그나마 남아있던 기운마저 다 써버렸기 때문이다. 바깥에서 신발을 벗고 사원으로 들어가기 전의 짧은 보도블럭은 잘 달궈진 후라이팬과 다름 없었다. 약간 과장을 하자면, 발바닥에서 고기 굽는 냄새가 날 정도이다.

 

책도 어느 정도 읽을 만해야 집어들듯이 사진도 대상이 어느 정도 눈에 들어오고 만만해야 찍을 수 있다. 상상 이상의 압도적인 건물이나 자연 경관 앞에서는 사진 찍을 엄두가 나지 않을 때가 있다. 내게는 직감적으로 카메라를 들이댈 수 있는 곳과 카메라를 들이댈 수 없는 곳으로 구별이 될 때가 종종 있는데 이 라낙푸르는 쉽게 카메라를 들이댈 수 있는 곳이 아니었다. 규모면에서나 섬세함에 있어서나 두 손 들고 말았다. 저 엉성하게 찍은 전면 사진이라니. 카메라 기능이 모자라서가 아니라 내 마음이 이미 사진 찍기를 거부하고 있었다. 난 안 돼.

저 사원안에는 각각 문양이 다른 1,444개의 대리석기둥이 있다고 한다. 그 숫자가 믿기지 않아 하나하나 세어보고 싶지만 언감생심, 할 일이 아니다. 온갖 화려한 기둥에서 눈을 돌려 고개를 들면 천장의 문양에 연거푸 감탄이 절로 나온다. 눈을 이리저리 돌리다보면 카메라를 든 손이 부끄러워지고 마음이 의기소침해진다. 사진은 무슨...

내가 알고 있는 종교 중에서 가장 겸손하고 순수한 사람들이 믿는 종교가 자이나교이다. 불살생을 철저히 실천하는 사람들이라 혹여 입 속으로 살아있는 날벌레가 들어올세라 마스크를 착용하고, 걸어다니는 발 밑으로 혹여 개미라도 죽일까싶어 빗자루로 앞 길을 쓸며 다니는 사람들이다. 가죽으로 된 물건을 사용하지 않으며, 농사를 지으면 살아있는 생물을 해칠 수 있어 주로 상업에 종사한다고 한다. 신앙심이 아주 깊은 수행자들은 아예 몸에 옷을 걸치지 않는다고 한다. 옷이란 신분을 나타내는 것이기에 그마저 거부하는 것이다. 간디의 비폭력도 이 자이나교에서 나왔다고 한다. 자이나교가 주창하는 것을 단순하게 정리하면, '알다', '깨닫다', '살다' 라고 한다. 일단 알아야 하고, 알아야 깨달을 수 있는 것이고, 깨달았다면 그것을 행동으로 옮겨야 한다. 실행을 강조하는 것이다.

이런 겸손하고 실천을 강조하는 사람들이 지은 사원이 바로 라낙푸르이다. 내가 그동안 다녀본 동서양의 어떤 종교의 어떤 사원보다도 화려한 곳이 이곳이다. 여기서 화려함이란 (감히) 영혼이 화려한 것을 나타낸다고 할 수 있다. 그들의 영혼은 대리석처럼 맑으면서도 다채롭고 화려할 것 같다. 이 화려한 사원을 내 보잘것 없는 카에라에 도저히 담을 수 없는 이유이다.

*딸이 찍은 사진을 첨가함.

인도 라자스탄 여행2. 조드푸르

'조드푸르가 시작된 것은 1459년으로, 넓은 영토를 확보한 강대한 세력이었던 메와르Mewar 왕조에서 갈라져나온 라오 조다 Rao Jodah가 마르와르Marwar왕조를 세우며 이곳을 수도지로 삼은 것이 그 기원이다.'  (지금은 절판된 <우리는 지금 인도로 간다>에서)

다음은 메헤랑가르 성으로 이곳을 빼놓고 자이푸르를 설명할 수 없는 곳이다.

명상의 방

1843년에 마하라자 만 싱 Man Singh의 장례식에 그의 아내들이 사띠를 한 흔적이라 함.

*사띠 Sati

'신화에 따르면, 사티는 브라마 신의 아들인 다크샤의 딸이었다. 사티는 친정아버지가 남편인 시바를 희생 제사에 부르지 않고 다른 사람 앞에서 모욕을 주었다고 분개한다. 사티는 남편의 명예를 지키기 위해서 희생 제사의 불에 뛰어들어 자신의 몸을 태워버린다. 나쁜 딸이지만 남편을 자기 삶의 중심에 두는 좋은 아내가 된 것이다. 그래서 사티처럼 죽은 남편의 화장더미에 몸을 던져 함께 타 죽은 힌두 여인과 그 관습을 사티라고 부르게 되었다.' (<인도, 아름다움은 신과 같아>에서)

블루시티라는 명성대로 푸른색 집들이 많다.

시계탑이 있는 재래시장