낯선 동행 

- 김태정- 

 오년 뒤엔 뭐 하고 있을 거냐고 그가 물었다. 산동네 오르는 비탈길 껑충한 그의 그림자 달빛에 정처없는 듯, 바람 같은 생이 기약없이 떠도는 사이 여자가 시집이라도 가버리면 어쩌나, 그래서 오년 뒤 불쑥 아이 엄마라도 되어 있으면 어쩌나. 그 물음의 쓸쓸한 의도를 알아차려 문득 슬픈 나는 오년 뒤 서른다섯. 

 요꼬공장을 지나 낮은 지붕들이 휙휙 스쳐가고, 담배연기 자욱한 골목길을 돌아나오도록 나는 그의 그림자를 따라잡기에 숨이 찼다. 도바리치던 날들의 긴장이 그의 삶을 집중시켰고 그래서 더욱 팽팽해진 그의 걸음은 종종 나를 소외시켰지만, 쇳가루 서걱이는 그의 삶 속에서 나는 영원히 낯선 사람이었는지도 모른다. 

 솜틀집, 담뱃가게, 달맞이꽃 핀 돌담, 달빛 아래 휘이청 기울어진 한세상을 돌아 다시 어깨를 마주하는 낮은 지붕들. 그를 숨겨주었다던 루핑지붕 두 칸짜리 절집은 좀체 찾을 수 없고, 오년뒤? 아마도 저기서 아이들 코를 닦아주고 있겠죠 뭐. 금이 간 유리창과 대못이 박혀 있는 미닫이의 어린이집을 지나치면 무심한 척 나는 말했지만, 그가 웃었을까. 그를 비껴간 대답이 어색하나마 그에 대한 배려라고 생각했을 뿐, 그때 나는 서투르고도 어수룩한 갓 서른이었으므로. 

 그후 그는 영판 떠돌이로 바람결 귀엣말 속에만 존재했고 오년 뒤, 아이 엄마도 되지 못하고 산동네 아이들의 기저귀도 갈아주지 못한 채 비탈길 오르는 내 발걸음이 숨차다. 그 솜틀집이며 담뱃가게 그리고 그 언덕길의 달맞이꽃. 지난날의 기억들이 발밑에서 먼지로 날아오르고 포클레인 소리가 자주 가슴을 갈아엎는다. 오년 뒤를 물어보던 그 폐허에서 그를 비껴간 대답처럼 그의 절망을 비껴간 나는 여전히 할 말이 없어 부끄럽고. 

 먼지바람 자욱한 비탈길을 내려오는데 문득 두려워졌다. 평지에 발을 딛는 순간 비탈 위의 기억들이 재가 되어버릴까봐. 때묻은 작업복과 해진 운동화, 문 닫힌 공장과 늦은 밤 미싱 소리, 낮은 골목길의 담배연기, 긴 축대 끝의 달맞이꽃, 그의 눈빛만큼 고단했던 시절들이 먼지로 날아오를까봐. 

 오년 뒤 무얼 하고 있을 거냐고? 

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 인생이란 강 이편도 아니고 강건너 저편도 아닌 강물에 몸을 맡기는 그 순간에 있음을 어렴풋이 느끼면서도 산다는 것은 때론 강건너 저편에 막연한 소망하나 드리워보는 것인지도 모른다. 

 오년 뒤 무얼 하고 있을까? 

 


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비로그인 2009-07-17 15:15   좋아요 0 | 댓글달기 | URL


이제 5년 후면 .. 서로의 절망을 비켜가지 못한 것을 바라기에는 5년은 이제 점점 너무 무거운 세월이 되어버리고 ..


잉크냄새 2009-07-17 18:19   좋아요 0 | URL
어깨에 걸터앉은 세월의 무게가 자꾸 커가는 때문인가 봅니다.
앞으로 더 소망하나 드리워보는 시간은 점점 짧아지려나 봅니다.
 

"람람싸드야헤"
마트 트웨인이 "역사보다, 전통보다, 전설보다 오래된 도시"라 언급했던 도시인 바라나시는 평범한 여행객이 느끼기에도 그 대문호의 말이 전혀 허상이 아님을 알수 있다. 신성한 갠지스강, 목욕 의식을 치르는 인도인, 골목을 지나는 장례 행렬, 화장터의 불타는 시신, 저녁마다 펼쳐지던 뿌자 의식, 아침 강을 물들이던 해돋이, 저녁 강을 별처럼 수놓으며 떠내려가던 디아. 어느것 하나 신성하지 않은 것이 없다. 화장터로 유명한 마니까르니까 가트의 골목길을 걷다보면 "람람싸드야헤"를 외며 지나가는 수많은 장례 행렬을 만나게 된다. 천으로 둘둘 말린 시신을 메고 지나가는 장례 행렬 뒤로 상주인듯한 사람들이 따라간다. 자주 들르던 블루라씨 가게의 앞골목은 그 장례 행렬이 지나가던 자리이다. 며칠째 가게 의자에 앉아 그 의식을 바라보다보면 죽음에 대한 그들의 의식이 내가 생각하는 삶과 죽음의 이미지와는 서로 다름에 적잖이 놀라게 된다. 화장터에서도 느낀 것이지만 그 곳을 휩싸던 분위기는 슬픔이라기보다는 비장함과 엄숙함이다. 흐느낌 하나 들리지 않던 행렬과 화장터의 분위기는 이것이 그들의 종교관이고 내세관인가 싶다가도 죽음이 무엇보다 커다란 슬픔으로 각인된 나의 의식과는 어울리지 못하고 항상 겉돌곤 한다. 그날도 가게 의자에 앉아 골목을 쳐다보고 있었다. 다소 초라한 천으로 싸여진 시신이 지나가고 그 뒤를 남루한 차림의 청년이 홀로 뒤따른다. 우연히도 그 가날픈 청년과 눈이 마주친 순간, 금방이라도 눈물이 흘러버릴것 같은 눈망울. 그건 슬픔이다. 그동안 어색하게 느낀 비장함과 엄숙함이 아닌 슬픔이다. 얼른 골목으로 내려가 바라본 그 남루한 청년의 뒷모습에서 어깨가 다소 떨린다고 느낀 것은 환영일까. 그의 가슴과 내 가슴이 부딪히는 소리가 골목에 퍼지는 듯 싶고 눈망울이 흔들려 입술을 깨물었다.  



<바라나시 일출>

바라나시에는 두개의 화장터가 있다. 전통 화장터인 마니까르니까 가트와 전기 화장터인 하리시찬드라 가트이다. 하리시찬드라 가트는 갠지스강의 환경을 보호하고자 설치한 전기 화장터이지만 실제로는 그곳에서도 전통 화장법이 치뤄진다. 내가 전통 화장터보다 이곳을 주로 찾은 것은 자릿세와 장작비를 요구하는 협잡꾼과 사기꾼이 귀찮기도 했지만 무엇보다도 오랜 세월동안 검게 그을려진 가트의 건물과 지체 높은 상주들에게서 느껴지던 비장함과 엄숙함이 어깨를 눌러 불편해서이다. 가트에 걸터앉아 하나의 육신이 온전히 소멸하는 것을 지켜본다. 4시간, 평생을 부딪히며 살아온 육신이 완전히 소멸하는데 4시간이 걸린다. 삶은 이토록 허망한 것인가. 재와 더불어 육신은 땅으로, 연기와 더불어 영혼은 하늘로, 마지막 타다 남은 심장이 갠지스 강으로,  그리하여 어머니의 품으로 돌아간다. 인생처럼 복잡한 골목을 빠져나온 시신이 화장터에 이르면 상주들은 갠지스 강물을 손으로 떠서 시신의 얼굴을 적신다. 그들이 갠지스 강에서 목욕을 하는 이유가 현생의 죄를 씻기 위함이듯 마지막 떠나는 길에 그 죄를 사함인걸까. 장작더미에 올려진 시신에 불이 붙고 조금씩 타들어가기 시작한 화장 의식은 심장만이 남을때까지 계속 된다. 불이 사그러들기 시작한 시신을 수습하여 한주먹 정도 크기의 심장을 갠지스 강에 던짐으로써 어머니께 돌려보낸다. 마지막으로 흙으로 만들어진 붉은색 토기에 갠지스 강물을 담아 오른쪽 어깨에 얹은 상주가 강을 등지고 맨발로 걸어 그 토기를 깨뜨리는 것을 끝으로 장례의식은 끝난다. 그들이 그토록 갠지스 강가에서의 화장을 염원하는 것은 영원히 다시 태어나지 않기 위함이라 한다. 그들은 아마 고통스러웠던 현생의 삶으로 돌아올 일은 없을 것이다. 또 다른 시신에 불이 붙기 시작한다.  



<갠지스 강에서 목욕하는 인도인들>

다소 쑥스러운 이야기지만 내 기억속에 남아있는 가장 평화로운 풍경중 하나는 빨래의 풍경이다. 20대 후반 기숙사 시절, 베란다에 널은 빨래의 펄럭임과 그 펄럭임이 만들어내던 그림자의 어른거림과 얼굴을 어루만지는 그림자의 손짓으로 낮잠을 깨던 어느 봄날의 풍경은 오래도록 가슴에 각인되어있다. 그리하여 언젠가 누군가 보여준 인도 골목의 풍경에서도 내 가슴을 잡아끈 가장 인상적이었던 것은 골목을 가로지르던 빨래의 펄럭임이었다. 인도 여행중 막힐듯 열리고 가까운듯 멀어지는 아득한 골목길을 홀로 헤맨 것도 그 풍경을 보고 싶어서였는데 실상 그 풍경은 쉽사리 모습을 드러내지 않는다. 그 그리운 풍경을 바라나시 가트에서 만났다. 속칭 빨래가트라 내가 이름지은 그곳은 강가의 넙적한 돌에 빨래를 휘둘러치는 사람들이 줄지어 서 있고 가트 가득 바닥에 널린 형형색색의 빨래가 뜨거운 태양 아래 잘 마르고 있다. 낯설은 목욕의식, 엄숙한 화장의식, 저녁의 뿌자의식, 얼굴 가득 물감을 칠한 사제들로 뭔가 종교적이고 철학적인 분위기가 감돌던 강가를 현실을 부딪히며 살아가는 모습으로 덧칠하는 듯한 빨래가트의 풍경은 왠지 동질감이 느껴져 아늑하다. 아무런 어색함없이 오래도록 그 풍경속에 서 있을수 있었다.  



<가트에 가득 널린 빨래 -  사실 청바지는 내가 직접 빨았다. 왠지 갠지스 강물로 세탁한다는 건 솔직히 좀 그랬다>

저녁 나절 바라나시 하늘을 가득 메우던 연을 뒤로 하고 가트로 나가면 강가 여신에게 바치는 제사 의식인 아르띠 뿌자 의식을 만나게 된다. 다샤스와메드 가트에서 매일 펼쳐지는 힌두교 뿌자 의식은 주로 5~7명의 브라만 사제에 의해 거행되는데 지금은 주로 힌두교를 전공한 대학생들로 거행된다. 어둠이 살며시 내려앉기 시작하면 본격적으로 의식이 진행되는데 낯설은 힌두음악과 불의 의식은 신성하다 못해 몽환적이어서 그 의식의 리듬에 몸이 절로 따라가는 듯 하다. 소리와 불의 축제라고 할까. 사제들이 각양각색의 모습을 갖춘 용기에 불을 담아 음악에 맞춰 한 바퀴의 의식을 끝낼때마다 나도 합장을 해본다. 가트에는 인도인들이 가득 자리하고 갠지스 강에는 뿌자의식을 보려는 관광객들이 탄 나룻배로 가득하여 장관을 이룬다. 가트의 인도인들 틈에서, 흔들리는 나룻배 위에서 매일 같이 그 의식을 보았다. 종교와 신앙이 내재화된 곳은 그곳이 어디든, 종교가 무엇이든 그들의 염원이 나에게도 스며들곤 한다. 의식이 끝나고 어둠이 내린 갠지스 강을 나룻배를 저어가면 저 멀리서부터 강 위에 디아의 불꽃이 강을 밝힌다. 그들의 염원이 담긴 디아를 같이 띄우면 그들의 염원이 당신께 이루고 당신의 사랑이 그들에게 이르기를 빌어본다.   



<뿌자 의식>


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stella.K 2009-07-12 17:58   좋아요 0 | 댓글달기 | URL
거 이상하지 않습니까? 저 강물에 빨래를 해도 저리 깨끗이 빨래를 하는 거 보면...
사진이라 그런가요? 볼 때마다 미스테리란 생각을 해요.

잉크냄새 2009-07-12 20:02   좋아요 0 | URL
근데 갠지스강은 생각보다 지저분하다는 생각은 들지 않더군요. 아무래도 공업용수가 유입되지 않으니 강의 정화작용이 큰 문제가 없는듯 합니다.

2009-07-12 20:18   URL
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2009-07-13 06:49   URL
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2009-07-13 18:12   URL
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2009-07-13 20:02   URL
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2009-07-13 12:31   URL
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2009-07-13 19:55   URL
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"박시시"
인도를 여행하는 여행자가 가장 많이 듣는 말이고 대처하기 가장 난감한 말일듯 싶다. '박시시'를 외치며 무작정 손을 벌리는 그들의 손위로 몇푼의 돈을 주는 행위에 그들의 자립성을 운운하곤 싶지 않지만 그 순간의 혼란스러움과 망설임은 여행내내 가슴에 남는다. 아그라-쟌시 구간의 기차를 탄것은 두시간이 연착한 밤 9시경이다. 황당한 사실이지만 인도 기차는 가끔 기차 번호가 다를 수도 있고 기차표에 찍힌 기차칸이 없을 수도 하다. 기차칸을 재차 확인하며 다음 칸으로 이동하는 순간, 어두운 연결칸에 웅크리고 있던 무언가가 내게 달려든다. 내 가슴팍에도 미치지 못하는 작은 꼬마가 '박시시'를 외치며 어둠속에서 튀어나와 배낭을 움켜질때 그 번뜩이는 눈빛에 당황하여 뿌리치고 지나가다 멈추어선다. 화장실 문앞에 누군가 쏟아버린 밥위에 손자국이 선명하게 남아있다. 그 꼬마의 손자국임이 분명하다. 이걸 먹느라고 웅크리고 있었나 보다. 다시 돌아보니 벌써 어디론가 사라지고 없다. 결국 기차칸을 찾지 못하고 맨 마지막 연결칸 한구석에 자리를 잡고 문에 매달려 어둠을 한동안 응시한다. 담배를 찾으려 몸을 돌리다 선반 위에 가물거리는 눈동자와 마주친다. 내 눈높이의 선반에 누은 꼬마는 움직일 기력조차 없는지 눈망울 굴리는것조차 힘에 겨워보인다. 아이의 눈동자라고 생각하기엔 허무와 절망의 그림자가 너무 짙다. 돈을 손에 쥐어주며 먹는 시늉을 하니 커다란 두 눈을 깜빡이고 힘에 겨운듯 다시 잠이 든다. 그 옆에 쪼그리고 앉아 까무룩 잠이 들었다 깨어보니 어디론가 사라진 뒤이다. 문을 열고 밤바람에 몸을 맡기고 있으니 문득 두 꼬마의 눈망울이 겹쳐진다. 상처입고 몸부림치는 야수의 눈동자와 죽음을 기다리는 어린 생명의 눈동자가 대조적으로 느껴졌지만 현실에서 두 꼬마는 같은 운명을 살아가는 눈동자일 것이다. 그들도 다른 인도인처럼 현실의 삶을 그저 스쳐 지나가는 한 순간이라 생각할까. 현실 저 너머의 세계를 동경하며 현생의 삶이 지나가길 그저 기다릴까. 인도의 내세관이 어떠하든 아이들이 받아들이기에는 너무 가혹한 현실이다. 차라리 철이 든 어른이었음 싶었다. 그럼 스스로를 위로라도 할수 있을텐데.   



<오르챠의 일몰 - 인도에서 일몰이 아름답기로 손꼽히는 곳이다>

오르챠는 일명 인도의 숨겨진 비경이다. 유명해진 많은 도시들이 여행자로 북적거리는데 비하여 알려진지 얼마되지 않은 이곳은 여행자도 적거니와 산속에 위치하여 여타 편의시설도 적은 편이다. 길을 걷다 작은 산골 마을 곳곳에서 그림처럼 마주치는 마할은 신비롭다. 또 하나 인상적인 것은 다른 여행지와 달리 깨끗하다는 것이다. 그 흔한 소똥조차 보기 힘들다. 새벽나절 산책을 나서면 곳곳에 문을 열기 시작한 가게에서 거리 청소를 하는 모습을 만나게 된다. "나마스떼"를 외치는 그들의 모습이 여느 도시보다 정겹다. 오르챠 시내에서 작은 길을 따라 30분 정도 걸어가면 가네쉬 마을을 만난다. 이 마을의 이장격인 가네쉬 라는 청년은 시내의 힌두사원 옆에서 선물가게를 운영하는데 마을 아이들의 교육에 상당한 열의를 가지고 있다. 이곳에 두달 정도 머물던 한국인 여성 여행자가 그 마을에서 무료 봉사로 교사를 하며 아이들을 가르친 이후로 한국인에 대한 이미지가 상당히 좋아졌다고 한다. 특히, 한국 여행자의 상당수가 교사여서 그들은 한국인 여행자를 교사와 동일시 하곤 한다. 교실로 사용되는 듯한 한 건물의 나무 대문에는 '한국인 선생님 모십니다' 라는 글귀가 적혀있다. 오르챠의 거리를 걷다 선한 인상의 청년이 다가와 '한국인인가요? 그럼 아이들 공부좀 가르쳐주세요' 라고 묻는다면 그가 가네쉬이다.   



<강 건너에서 바라본 오르챠 풍경>

여행의 기간이 길어질수록 인도여행 초기에 느꼈던 두려움과 어색함의 껍질이 하나씩 벗겨지곤 한다. 그들의 음식을 먹고, 그들의 높은 음성에 익숙해지고, 나에게도 그들의 냄새가 조금씩 배어들수록 겹겹이 나를 둘러싸고 있던 벽이 하나둘 무너져 내린다. 이곳에서 어떤 사건을 계기로 그 벽을 완전히 걷어버릴수 있었다. 이곳은 인도인에게 성지이기에 술을 팔지 않는다. 술을 사려면 18킬로 떨어진 쟌시까지 가야한다. 떠나기 전날 같이 온 일행과 술을 한잔 하게 되었다. 머물던 게스트하우스에서 요청을 하니 쟌시까지 가야된다며 보통 55루피인 맥주에 100루피를 요구한다. 무려 5명의 종업원이 부산하게 움직이며 오토바이를 꺼내고 고글을 씌워주고 중무장을 하고 나선다. 그들이 대문을 나선 후 30분후 옥상으로 모이기로 약속하고 방에 들어간다. 먼저 올라갈 생각으로 채 5분도 지나지 않아 다시 나오다 쟁반에 맥주를 올려 들고가는 종업원과 마주친다. 황당한 마음에 " 어, 이게 뭐야?" 하고 외치니 당황한 그도 "어, 이거 아주 시원한 맥주야. 아주 시원해" 라고 말하며 급히 옥상으로 올라간다. 여행자에게 판매할 목적으로 미리 냉장고에 보관하던 맥주다. 구태여 그런 연극을 하지 않더라도 충분히 100루피를 요구할수 있을텐데 육십이 넘은 근엄한 표정의 인도 노인까지 가세하여 오토바이에, 고글까지 동원하여 펼친 연극에 그만 웃음이 터져버린다. 속이려했다는 불쾌감보다는 그들의 어설픈 행동이 순진하게 느껴지고 내가 쌓은 마지막 벽도 웃음처럼 그렇게 터져버렸다. 다 마실 즈음 옥상으로 슬며시 올라온 노인이 또 한마디 한다. ' 더 사다줄까?'  



< 산책길에 만난 인도 사두와 손자>

별을 본다는 것, 난 적어도 새로운 세계와의 조우라고 생각한다. 내가 바라보는 저 별들중 어느 곳에서 별을 그리워하는 누군가가 나의 지구별을 본다는 생각은 흥미롭다. 수억광년을 떨어진 우리는 그렇게 만나는 것이다. 그러기에 자이살메르의 사막에서 결국 보지 못한 사막의 별이 계속 가슴에 아쉬움으로 남아있다. 한밤중 게스트하우스 옥상에서 동행들과 한담을 하고 있으려니 갑자기 온 마을이 정전이 된다. 이곳은 작은 마을이어서 정전이 마을 전체에 발생하기에 그 순간 산속 작은 마을은 완벽한 어둠에 묻혀버린다. 고개를 드니 순간 하늘에 펼쳐지는 별들의 향연, 평생토록 이토록 많은 별을 본적이 있던가. 내가 이름 부를수 있는 별은 다 나타난듯 싶어 하나하나 이름을 불러보다 그만둔다. 욕심이다 싶다. 적어도 이 순간 별이 빛난다는 표현은 어울리지 않는다. 차라리 어둠이 별들 사이로 조금씩 배어나온다는 표현이 맞을듯 싶다. 온 하늘이 은하수이다. 누군가 하얀물감이 채 마르지 않은 거친 붓으로 하늘을 한번 스윽 하고 문질러버린듯 하다. 정전은 삼십분가량 계속되었다. 그 시간동안 나는 고개를 내릴수 없었다. 소행성 B612의 분화구와 양과 장미가 보일듯 싶고 노을을 보러 의자를 옮기는 삐그덕거리는 소리가 들리는 듯 하다. 아마 별이 부딪히는 소리인가 보다. 



<힌두 사원의 인도 여인>


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2009-07-01 00:30   URL
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2009-07-01 00:39   URL
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2009-07-01 08:27   URL
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2009-07-01 12:14   URL
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2009-07-02 01:10   URL
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2009-07-02 12:30   URL
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2009-07-01 07:45   URL
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2009-07-01 12:17   URL
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2009-07-05 13:14   URL
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2009-07-06 00:12   URL
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Forgettable. 2009-07-01 10:14   좋아요 0 | 댓글달기 | URL
푸하하하하하
아 지금 이거 읽는데 왜이렇게 웃긴지!!!!!!ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
진짜 읽으면서 저도 할말 백만개에요 아무래도 만나서 수다좀 떨어야겠다는!!
적다가 엄청 길어질 것 같아서 그냥.. 아쉬움으로 남기겠어요 ㅋㅋㅋ

제가 만두-라는 마을?도시?를 제일 좋아했어요. 근데 글 읽다보니 비슷한 느낌이었던 것 같네요 ㅎㅎ 비슷한 동네여서 그런가.. 흑흑 그립다. 참 제 추억을 오롯이 되살려주는 글이로군요 ㅜㅜ

잉크냄새 2009-07-01 12:20   좋아요 0 | URL
인도인의 어설픈 사기극이 왜 그리도 순진해보이고 웃음이 나오던지요. 크고 작은 에피소드가 한가득입니다.ㅎㅎ

인도에 비슷한 이미지의 마을도 있나 보군요. 인도는 모든 마을이 이국적이잖아요. 발길만 옮겨도 마치 다른 나라에 온듯한 그런 느낌. 아시죠? ㅎㅎ

Forgettable. 2009-07-01 13:16   좋아요 0 | URL
네.. 그런데 정전이 불편하지 않았던 이유라던가 산속에 위치하여 조용하다던가, 문득문득 드러나는 마할의 모습- 이런게 비슷해요.
사진을 보니 이미지는 당연히 아주 다르구요 ㅎㅎㅎ
http://blog.aladdin.co.kr/catchme84/2374080
http://blog.aladdin.co.kr/catchme84/2525065
만두는 이런느낌입니다^^ 헤헤

잉크냄새 2009-07-01 17:32   좋아요 0 | URL
첫 페이퍼 두번째 꼬마의 사진이 너무 인상적이네요.
만두, 지도에서 찾아보니 산치 한참 밑이군요. 사진으로 만나는 곳이지만 마냥 그리워집니다.

paviana 2009-07-02 13:45   좋아요 0 | 댓글달기 | URL
너무 멋진 글이에요.부러워요.
언젠가 저도 인도에 가볼 날이 있을까요?

잉크냄새 2009-07-03 19:38   좋아요 0 | URL
절실히 희망한다면 언젠가 갈수 있겠죠.
전 앞으로 인도를 2번 정도 더 다녀올 희망을 품고 살아갑니다.

짱꿀라 2009-07-04 02:01   좋아요 0 | 댓글달기 | URL
오르챠의 일몰, 저도 잊지 못할 곳이었습니다. 글을 읽으며 이곳 여행했을 때를 다시 한 번 머리 속에 떠올려보게 되네요.

잉크냄새 2009-07-04 21:53   좋아요 0 | URL
산타님도 그 곳을 다녀오셨군요. 몽환적으로 지던 노을이 참 인상적이죠. 저도 이렇게 하나하나 정리하면서 그때 느꼈던 감정들을 다시금 꺼내어보곤 합니다.

2009-07-04 11:46   URL
비밀 댓글입니다.

2009-07-04 21:56   URL
비밀 댓글입니다.

비로그인 2009-07-05 04:33   좋아요 0 | 댓글달기 | URL
사진이 그림이네요. 특히 노을이 정말 예뻐요.

잉크냄새 2009-07-06 00:10   좋아요 0 | URL
오르챠가 특히 노을이 이쁜 동네랍니다.

춤추는인생. 2009-07-06 23:19   좋아요 0 | 댓글달기 | URL
[차라리 철이 든 어른이었음 싶었다. 그럼 스스로를 위로라도 할수 있을텐데.]

오르챠의 일몰 눈이 부시도록 아름다워요 잉크냄새님.

잉크냄새 2009-07-07 12:23   좋아요 0 | URL
산골 마을을 걷다 문득 마주친 노을 풍경입니다.
세상에는 아직 아름다운 것이 참 많습니다.

마음을데려가는人 2012-01-04 11:55   좋아요 0 | 댓글달기 | URL
사진이 안 보여서 아쉬워요.
조용한 마을이죠, 오르차.
전 숙소구하기가 힘들었던 기억이...:)

잉크냄새 2012-01-04 12:24   좋아요 0 | URL
님도 다녀오셨군요. 고즈넉한 마을이죠.
아직 여행지로 많이 알려지지 않아서 숙소 여건이 좋지 않았어요.
 

"인도 기차를 타면 인도가 새롭게 다가올겁니다" 
인도에서 기차를 처음 탄것은 도착후 열흘 정도가 지난 델리-자이살메르 구간이다. 무려 19시간이 걸리는 장거리이기도 하지만 걱정거리는 처음으로 기차에서 잠을 자야 한다는 사실이다. 그동안 만난 여행자들은 인도 기차를 즐겁고 이채로운 경험으로 이야기하는데 인도 여행전 수원에서 열린 어느 온라인까페의 여행설명회에서 가장 우려의 목소리를 높인 곳이 인도 기차였기에 막연한 상상을 하곤 했다. 배낭여행자들은 주로 이등석인 SL(Second Sleeper)을 이용하는데 처음 올드델리 역에서 자이살메르행 기차를 기다리다 바라본 이등석은 가히 상상을 초월한다. 사람으로 꽉 들어찬 객실 복도와 연결칸에 짐이 비어져 나올 정도로 싣는데 저곳에 19시간을 갇혀 실려간다는 것이 상상이 가지 않는다. 나중에 안 사실이지만 내가 본 열차칸은 또 다른 2등석인 ∥(Two) 이다. SL은 8개의 침대로 구성되어 있는데 잠을 자기 전에는 두번째 침대를 젖히고 맨 아래칸에 옹기종기 앉아서 시간을 보낸다. 여행지에서 무엇을 해야할지 모를때는 가만히 앉아서 현지인들을 한시간만 바라보면 길이 보인다는 말이 있다. 긴 시간을 엉덩이를 부딪히며 마주보고 있으면, 어색한 인사나마 나누다보면, 아무말없이 건네는 음식을 받아들다보면, 대책없이 터져나오는 그들의 웃음소리에 휩싸이다보면, 그들의 코골이를 자장가삼아 잠이 들다 보면 그동안 그들에 대해 막연히 품고 있던 두려움이라든지 어색함이 하나둘 벗겨진다. 인도를 여행하는 여행자에게 꼭 기차를 타라고 권하고 싶다. 아직 새벽의 여명이 밝아오기전 잠이 덜깬 눈을 비비며 바라본 밤하늘에 기차 소리를 배경삼아 하얗게 흐르던 별만으로도 충분히 가슴이 뛸테니.  



<인도 기차 - 어느 구간인지는 잊어버렸다>

자이살메르를 방문하는 많은 여행자의 목적은 샴 샌드 듄(Sam Sand Dune) 사막에서 하룻밤을 보내는 낙타사파리이다. 내가 방문한 목적도 다르지 않지만 그곳은 낙타사파리로만 이야기하기에는 뭔가 아쉽고 부족한 느낌이 든다. 자이살메르성은 인도 라자스탄주의 많은 성중에서 유일하게 사람이 실제 거주하는 곳으로 유적지만 덩그러이 놓여있는 다른 곳과는 달리 현지인의 삶이 녹아들어 골목골목 꼬마들의 수줍은 미소와 살짝 열린 문 사이로 조심스레 쳐다보는 인도여인의 매혹적인 눈동자를 만나곤 한다. 자이살메르는 "골든 시티"라는 애칭으로도 불리우는데 해질녘 성 전체를 황금빛으로 물들이는 노을은 물론이거니와 한낮의 골목 사이사이를 비집고 들어온 햇살이 떨어지는 벽을 만지며 돌바닥을 걷노라면 흡사 황금성 위를 걷는 듯한 착각에 빠져들곤 한다. 아쉬운 점은 거주민들의 생활오수로 인한 지반침하로 성이 무너질 위험이 있기에 앞으로 10년안에 더 이상 사람이 살지 않는 유적지로 변할수도 있다고 한다. 황금빛 노을이 계속되는한 그곳에 사는 이들의 삶도 계속되었으면 한다. 천년의 숨결이 후욱 느껴지는 골목을 하루종일 헤매곤 했다. 



<자이살메르 골목 - 햇살이 비집고 들면 골든시티가 허명이 아님을 알수 있다>

"머드미러(Mud Mirror)"라는 동화속에 등장할것같은 숙소를 운영하는 친구는 20대 후반의 "수리아" 라는 청년이다. 그는 브라만 계급 출신이라 고기,양파,마늘은 보지도 만지지도 먹지도 못하지만 술과 담배는 몰래몰래 한다. 가끔 내 어깨를 툭 치며 담배를 피우자고 할땐 우린 2층 계단에 쪼그리고 앉아 피웠으며 술은 한밤중 자이살메르 시내가 내려다보이는 옥상의 어둠속에서 몰래몰래 마시곤 했다. 커다란 돌을 자르고 쌓아올린 옛건물 그대로를 숙소로 이용하는데 현재 방은 3개 뿐이다. 조만간 방을 2개 늘리고 그중 하나는 무료 도미토리로 사용한다는 소박한 꿈을 가지고 있다. 흙냄새가 아직 남아있는 방은 한달동안 머물던 한국인 여성 여행자가 양탄자 유리로 그림을 모자이크하여 흡사 아라비안나이트에 나오는 어느 숙소에 머무는 느낌이 든다. 한국인 여행자가 주로 이용하는 까닭에 한글 공부에 열심인 수리아를 위해 여행자들이 교재삼아 적어둔 한글 표현중에 틀린 맞춤법을 교정해주었다. 결혼후 출산을 위해 아내가 친정으로 떠난 7개월이 가장 자유로왔노라고 "Freedom!"을 큰 소리로 외치며 웃던, 투표용지에 "난 살인자를 뽑을수 없다" 라고 썼다며 인도정치를 개탄하던 브라만 친구를 한동안 잊지 못할것 같다.  



<Mud Mirror 숙소 벽 모자이크- 저 방에서 잠들면 아라비아의 꿈을 꾸리라>

사막에 비라니! 낙타사파리를 하는 이유는 낙타 등에서 흔들거리며 사막을 걷는 경험도 있지만 더 멋진 것은 칠흑같은 어둠속에 쏟아지는 별을 보며 잠이 드는 것인데 사막에 비라니. 오전부터 변덕을 부리던 날씨는 저녁 무렵이 되어서는 온통 먹구름에 간간히 비가 흩뿌리곤 한다. 사막옆에 위치한 전통 마을의 가옥에서 밤을 보낼 것을 요구하는 낙타몰이꾼의 요청을 뿌리치고 무작정 사막 한가운데로 간다. 사막의 밤은 춥다. 캠프파이어용으로 가져온 나무는 한참 모자라기에 어두운 사막을 헤매며 나무를 모아 불을 지핀다. 바람이 불고 간간히 비까지 내리니 불을 밤새 지펴야할 처지이다. 일행과 순번을 정하여 돌아가며 불침번을 서기로 한다. 내 순서가 되어 잠에서 깬 시간은 자정경이다. 담배 한개비를 피고 불을 뒤적이며 상념에 젖어 있으려니 문득 뒷쪽에서 인기척이 난듯하다. 살며시 손전등을 비추니 하얀 모래위에 온통 하얀털의 사막여우가 꼬리로 몸을 감싸고 엎드려 고개만 내쪽으로 돌린채 아무 동요도 없는듯한 눈동자로 한참을 응시한다. 사막의 추위에 쫓겨 모닥불까지 온걸까. 손짓으로 부르고 싶은 생각이 든다. 그도 어린왕자의 여우처럼 말을 알아들을것 같은 생각이 든 때문이다. 잠시후 살며시 일어나 모래둔덕을 넘어간다. 모래둔덕 위에서 한참을 다시 바라보다 가벼운 걸음으로 사라져간다. 새벽녘 여우가 머물던 곳으로 가본다. 아직 지워지지 않은 발자욱이 멀리 사막 너머로 이어진다. 한번 따라가볼까 싶은 호기심을 누르고 돌아온다. 가끔 세상에는 가슴속으로만, 그리움으로만 남아야할 대상이 존재하는 것이다.  

 


<사막에서 만난 소년 - 다이하드 1편의 악당을 닮다>


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2009-06-25 21:14   URL
비밀 댓글입니다.

2009-06-25 21:51   URL
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2009-06-25 22:00   URL
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2009-06-26 09:57   URL
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2009-06-25 23:49   URL
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2009-06-26 09:59   URL
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" 인도 버스의 묘미를 맛보세요." 
맥그로드간즈행 버스표를 끊고 기다리는 나에게 출국차 델리 공항으로 떠나는 여행객이 환하게 웃으며 던진 말이다. 장거리 버스라 도심을 달리는 로컬버스보다는 사정이 좋지만 움푹 가라앉은 좌석은 불편하고 특히 외국인에게는 뒷좌석이 배정되어 불편함을 가중시킨다. 도로사정 또한 최악이라 맨뒷좌석에 앉은 난 수시로 공중부양을 한다. 만화영화에 나오는 통통거리며 달리는 코믹한 버스를 탄듯하다. 웅성거리는 소리에 잠을 깬 것은 새벽 3시경 어느 깊은 산중의 비포장 도로이다. 담배도 필겸 내려보니 엔진 고장인지 운전사와 보조가 엔진을 수리하는 중이다. 담뱃불을 붙이고 무심코 올려본 밤하늘은 별들이 쏟아질듯 하다. 불편함과 지연으로 인한 짜증이 담배연기에 묻혀 사라진다. 잠이 깬 몇몇 다른 승객들과 30분 가량 버스를 밀다 포기하고 다시 잠을 청한다. 차를 옮긴다는 소식을 접한건 6시가 거의 되어서이다. 45인승 버스를 대신해 30인승 정도의 버스가 도착한다. 좌석이 부족할듯 싶어 일부러 마지막에 오르니 차량 복도에 짐이 가득이다. 망설이며 대충 서 있으려니 현지인들이 자신들의 푹신한 짐들을 모아 복도에 자리를 마련한후 얼굴 가득 웃음을 지으며 손짓을 한다. 흔들리는 짐 위에서 반쯤 누워 또다시 잠이 든다. 버스는 5시간이 지체한 17시간을 달려 맥그로드간즈에 도착했다.   



< 쭐라캉의 코라 산책길 외곽 - 능선이 트리운드 트래킹 코스>

1959년 달라이라마가 망명한 이후 티벳 문화를 티벳본토보다 잘 간직하고 있으며 불교관련 명상센터가 있어 많은 여행객이 머문다. 특히, 뭄바이 테러 이후 닫힌 암리차르의 인도-파키스탄 국경이 열리기를 기다리는 여행객들이 이곳에 머물면서 거리는 더욱 북적거린다. 그래도 도시 자체가 가진 이미지 때문일까. 맥그로드간즈는 평화롭고 고즈넉한 분위기이다. 아침마다 이곳 티벳인의 성지인 쭐라캉의 코라 산책길에 나선다. 산책길의 바깥은 숲과 설산이 끝없이 펼쳐지고 안쪽은 진언을 새긴 원색의 돌들이 줄지어 늘어서 있다. 전통복장을 한 노인들을 따라 때론 앞서거니 뒤서거니 천천히 걷는다. 진언이 적힌 돌을 향해 절을 하고 "옴마니반메훔"을 외며 걸어가는 그들의 걸음에 보조를 맞추어 걷다보면 30분이면 될 산책길이 2시간은 걸린다. 문득 세상에는 저마다의 속도가 있다는 생각이 든다. 꽃들이 북상하는 속도가 있고, 단풍이 남하하는 속도가 있다. 길옆에 핀 하나의 들꽃이 자동차를 탄 이에게는 하나의 점에 불과하지만 걷는 이에게는 하나의 풍경이다. 때론 풍경에 주박되기도 하고 때론 풍경이 가슴 속으로 걸어들어오기도 한다. 그곳에 머무는 일주일내내 "옴마니반메훔"을 외우는 그들의 속도에 맞추어 걷곤 했다. 풍경이 아름다웠다. 

 

<쭐라캉의 코라 산책길 >

티벳사태후 히말라야를 45일간 걸어서 이곳으로 탈출한 2명의 티벳인을 만났다. 20대 초반의 청년은 항상 오토바이를 몰고 시내를 돌아다닌다. 뒷좌석에는 우연히 델리에서 동행한 한국 여성이 타고 있다. 둘은 서로 사귀는 사이라 한다. 나를 볼때마다 손을 흔들고 환히 웃으며 큰소리로 인사하는 여인과 달리 청년은 항상 무표정하고 공허한 눈으로 바라볼 뿐이다. 둘의 모습은 왠지 부조화스럽고 위태로워 보인다. 청년이 웃는 모습은 한번도 보지 못했다. 20살 아가씨의 이름은 이시출라이다. 티벳승려가 운영하는 "샹그릴라 레스토랑"에서 일을 하고 있다. 한국인을 꼭 닮은 모습이 고향의 어디에선가 마주친 느낌이다. 이곳을 자주 찾는 한국인 스님들이 부처의 말씀을 알려주고 상처를 어루만져준다. 그녀는 항상 웃는 모습이었다. 인정하긴 싫지만 인간은 누구나 자신의 가슴속에 새겨진 트라우마의 한 부분을 무의식적으로 살아간다. 그들의 안부가 문득 궁금해진다.  



<Peace in Tibet 집회 참석 - 혼자 날짜를 틀리게 썼구만>

나의 여행은 즉흥적이다. 꼼꼼히 일정을 따지지도 않고 그때그때 즉흥적으로 이동한다. 다음 여행에서는 꼭 계획적으로 움직이리라 다짐하지만 매번 즉흥적이다. 버스표를 미리 예매하지 않아 하루 더 이곳에 머무르기로 결정한 날 달라이라마가 이곳으로 돌아왔다. 역시 인생지사 새옹지마요 전화위복이다. 좁은 골목길은 그를 맞이하려는 티벳인과 여행객들로 북적거린다. 살며시 합장한 두손에서 피어오르는 향냄새가 거리를 가득 메운다. 이곳의 산책길에서도 느낀거지만 이곳의 신앙은 화려하지 않고 생활 자체에 내재화된 모습이다. 그래서인지 간절함이 더욱 깊게 묻어난다. 갑자기 마을 입구쪽부터 합장한 두손들이 물결치듯 넘어온다. 차량을 타고 이동하는 달라이라마의 얼굴이 언뜻 보인다. 나도 모르게 합장을 한다. 이들의 소망이 당신께, 하늘에게, 땅에게 이르기를 빌었다.    



<달라이라마를 기다리는 티벳 꼬마 >


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stella.K 2009-06-18 11:13   좋아요 0 | 댓글달기 | URL
와우, 여행책을 내셔도 되겠습니다.
스킨도 새로 까셨군요. 직접 찍으신 사진인가 봅니다.^^

잉크냄새 2009-06-18 20:29   좋아요 0 | URL
카테고리 제목처럼 그냥 넋두리일 뿐이죠.^^
배경 사진은 이집트 시와 사막에서 찍은 사진입니다.

2009-06-18 11:31   URL
비밀 댓글입니다.

2009-06-18 20:34   URL
비밀 댓글입니다.

Forgettable. 2009-06-18 14:20   좋아요 0 | 댓글달기 | URL
하하하하하ㅏㅎ

인도버스의 묘미!!!!!!!!!
창문하나 깨져있는건 당연하구요, 놀이기구 타며 누워 잠자기, 겨울에 고장난 문으로 드는 찬바람 밤새 맞기, 도로 화장실 이용하기, 3시간 연착은 장난- 아, 피곤합니당;; 버스는 최장 13시간이었는데 진짜..

예전에 이곳에서 티벳남과 한국여자애의 사랑일까- 이런 글을 읽었던 적이 있었는데요, 이 얘길 또 다른 친구한테도 들었어요. 물론 다른커플이겠지만; 이런 일이 자주 있나봐요.
친구는 값싼 감정놀음이라고 비웃어대더군요, 여자앤 뭐 사랑사랑 난리부르스 울고불고 난린데 건너 들으니 티벳남자애는 '날 좋아하는 한국 애 하나가 있다.'라고 가볍게 말하고 다닌다던데,, 사랑일까요..ㅎㅎ

이제 드디어 자이살메르 편이+_+ 근데 밤에 비가 왔다니 안습이어요 ㅠ

잉크냄새 2009-06-18 20:42   좋아요 0 | URL
님도 말로 설명할수 없는 인도버스의 묘미를 알고 계시군요. 전 다른것보다도 유리창 사이로 스며드는 새벽 찬공기에 이를 따닥따닥 부딪히며 내려오던 맥간-델리행 버스가 잊혀지지 않네요. 여기서 얼어죽는군나 싶었으니까요. 화장실 이용은,,, 전 그냥 현지인과 같이 노상방뇨로 해결했답니다.

사랑은 당사자들의 문제지만, 그저 상처가 되지 않았으면 하는 바램입니다.

춤추는인생. 2009-06-18 15:11   좋아요 0 | 댓글달기 | URL
[문득 세상에는 저마다의 속도가 있다는 생각이 든다. 꽃들이 북상하는 속도가 있고, 단풍이 남하하는 속도가 있다. 길옆에 핀 하나의 들꽃이 자동차를 탄 이에게는 하나의 점에 불과하지만 걷는 이에게는 하나의 풍경이다. 때론 풍경에 주박되기도 하고 때론 풍경이 가슴 속으로 걸어들어오기도 한다. 그곳에 머무는 일주일내내 "옴마니반메훔"을 외우는 그들의 속도에 맞추어 걷곤 했다. 풍경이 아름다웠다. ]

어여 스텔라님 말씀을 고려해보시길.^^

잉크냄새 2009-06-18 20:40   좋아요 0 | URL
그저 망각하지 않기 위해 올리는 제 기록일 뿐인걸요.
23개 도시를 정리할 예정인데 아직 까마득합니다.ㅎㅎ

짱꿀라 2009-06-19 11:42   좋아요 0 | 댓글달기 | URL
잉크냄새님, 이쁜 이미지들만 담아 오셨네. 아이구 자꾸 여행가고 싶어지네요. 어제 서울에서 내려와 올리신 글과 이미지를 보니 피곤이 금새 달아납니다.

잉크냄새 2009-06-20 15:02   좋아요 0 | URL
그곳에는 사진에 담을수 없는 많은 풍경이 있더군요. 저도 글을 올리다보니 그곳을 또 가고 싶은 생각이 들곤합니다.