야간 비행

야간 비행의 매력은 내 어깨 높이로 별을 마주한다는 것이다. 올려다 보이던 아득한 별들이 내 눈높이로 내려앉는다는 것이다. 그리하여 하늘을 날아서 닿을 수 없던 그곳에, 구름 위를 날아가거나 어둠 속을 헤엄쳐가 닿을 수 있으리라는 상상에 파묻히는 시간이다. 그리고 그곳에서 마지막 야간 비행을 떠난 쌩떽쥐베리를 만나리라는 부푼 기대에 잠드는 시간이다.

- 18년 4월 네팔 카투만두행 비행기에서 - 

어떤 신호등이 그대를 - 요르단 암만

여행을 마치고 한참이 지난 후의 일이다. 여행 방송을 통하여 요르단의 와디럼 사막이 소개되고 있었다. 잠시후 인터뷰를 위해 출연한 한 중동남자의 얼굴이 어딘가 낯익다 싶더니 그의 아내라 소개된 한국여성분 얼굴이 나오는 순간 박수를 치고 말았다. 그 분은 암만에서 잠시 머물때 묵은 게스트하우스 여주인장이었다. 여행 도중 만난 중동남자와의 인연으로 그 곳에 정착하여 자식을 낳고 여자 아이 이름을 딴 게스트하우스를 운영하고 있었다. 이슬람이지만 술에 대한 호기심을 감추지 못하던 남편과 슬쩍슬쩍 눈치를 주던 아내분 모습이 문득 떠올랐다. 여행은 제자리로 돌아옴이라는 일상적인 문구를 뒤로 하고 여행길이 삶이 되어버린 사람들, 인도와 중동을 여행하며 길에 멈춰 새로운 삶을 시작한 분들을 만났다. 대부분이 여성분들이라 깊은 대화를 나누지는 못했지만 그들이 살아가는 모습을 보며 그들을 길에 머물게 한 신호등은 무엇이었을까 생각하곤 했다. 붉은 신호등일까, 푸른 신호등일까. 그 신호등은 그들에게 무슨 말을 전했을까. 여기 멈추어서라고, 계속 나아가라고, 왼쪽 오른쪽으로 꺽어보라고. 지금도 가끔 생각나는 것은 그들이 만난 어떤 인연과의 낭만도, 지난한 삶의 과정도 아닌 그들 자리와 방향을 보여준 알수 없는 신호등과 여기일꺼라고 멈춰선, 저기일꺼라고 돌아선 그들의 발걸음이 지닌 삶의 작은 용기이다.  

<게스트하우스 옥상에서 바라본 골목길>

사해(死海)를 처음 알게된 건 지리학 교과서인것 같다. 신문을 펼쳐든 남자가 호수 위에서 유유히 신문을 보던 풍경. 사해에 도착후 바라본 호수 풍경은 마치 지리학 교과서를 다시 펼쳐든것 같은 기분이었다. 잡지를 펼쳐들고 책속의 모습을 따라하는 사람들, 두 팔 두 다리를 하늘로 뻗친채 오리떼를 흉내내는 사람들 모습이 천진난만하다. 그가 모습을 나타낸 건 호수에 들어간 일행과 전체 호수 풍경을 찍느라 연신 셔터를 눌러대고 있을때쯤이었다. 호수 반대편 절벽에 카메라 앵글이 머물때쯤 그 사내는 말을 꺼냈다.

" 어디서 오셨소?"

" 한국 "

" 지금 찍는 호수 저편이 어딘줄 아시오?"

" 이스라엘"

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한 동안의 침묵이 궁금하여 옆을 돌아볼때까지 그는 아무말도 하지 않았다. 눈이 마주하는 순간, 그의 눈에서 알수 없는 떨림과 공허함이 피어올랐다.

" 저 곳은 팔레스타인이요"

아차 싶은 마음을 수습할 사이도 없이 그는 슬픈 표정을 마지막으로 뒤돌아서 걷기 시작했다. 손을 들어 그를 불러세워 뭐라고 말이라도 하고 싶은 생각이 일순간 움찔하며 멈춰섰다. 계절을 잊은 듯 두툼한 무채색 양복 상의는 가족과 놀러온 휴양객의 다채로운 색감속에서 더욱 침울하면서도 흑백과 칼라의 대조가 바뀐듯 또한 무척 도드라져 보였다. 실밥이 터진 듯 한쪽이 살며시 튀어나온 양복 속의 어깨는 한없이 낮아보였다. 사람은 뒷모습을 보일때 진심이 보인다고 하던가. 겨우 그 한마디 던지고 돌아서던 그의 모습은 그 어떤 슬픈 표정이나 말로는 다 할수 없는 아픔으로 쌓여있었다. 그저 낯선 동양이에게서 듣고 싶은 말은 "팔레스타인"이라는 한마디 였을텐데. 지금 다시 만난다해도 그 말을 쉽게 할수 없을것 같다. 희망없는 진실은 때론 독이 되기에. 그저 술 한잔 같이 기울일수는 있어도.  

<사해 - 반대편이 그가 말한 팔레스타인>

<암만의 한 카페 - 세번째는 25시의 앤소니 퀸 같다>

재미로 읽는 중국 문화 탐방 - 다섯번째, 외래어 표기

중국에서 생활한 경험만을 토대로 했습니다. 지식이 아니라 술자리 안주거리 제공이 목적입니다. 고로 틀리더라로 노하거나 성내지 마시고 살포시 지적해주세요!!!

중국의 외래어 표기법은 크게 두가지로 나뉘는 것 같다. 하나는 우리의 외래어 표기법과 비슷한데 외국 발음을 그대로 적용하는 방식이고 또 하나는 외래어에 내포된 의미를 중국어로 재해석하여 적용하는 방식이다. 표의 문자이기에 가능한 방법인것 같다. 외래어란 표현이 어색하지만 하나의 경우를 더 적용하자면 이미 정형화된 표기법으로, 예를 들면 USA를 미국이라 표현하는 형태이다. 세번째 경우를 정확히 뭐라 표현할지 모르겠다. 뭔가 있는것 같기는 한데. 위의 세가지 경우가 적용되는 실례를 보며 중국의 외래어 표기법에 대한 이해를 높여보자.

1. 우리의 외래어 표기와 비슷한 경우

  - 가장 의미 전달이 빠른 표기법이라 여겨지며 가장 광범위해 보인다. 외국어 발음을 한자를 사용하여 표기하기에 발음상의 제약이 존재하나 기억하기 쉽고 몰라도 대충 얼렁뚱땅 가져다 붙여서 위기를 모면할수 있는 경우이다. 예를 들어보자.

   국가명 : 캐다나 (加拿大 쨔나따), 이탈리아(意大利 이따리), 잉글랜드 (英格兰 잉거란）

   클럽명 : 유벤투스(尤文图斯 요우원투스）리버풀(利物浦 리우푸)

   프랜차이즈 : 켄터키 프라이드 ( 肯德基 컨더지)

   가수명 : 비틀즈 (披头士 피토우스), 레이디가가 (雷迪嘎嘎 레이띠가가)

   상품명 : 벤츠 ( 奔驰 뻔츠), 아우디 (奥迪 아오띠)

    일단 모르는 경우 비슷한 한자를 가져다 붙여 발음해 본다. 아니다 싶으면 꼬리 내린다.

2. 재해석하여 적용하는 경우 

  - 사실 중국 외래어에서 가장 어려운 방식이라 여겨진다. 외래어에 내포된 의미를 재해석하여 한자로 표현하기에 무조건 외우는 방법외에는 답이 없어 보인다.  예를 들어보자.

   남아프리카 공화국 (南非  난페이) - 아프리카를 （非洲） 페이쪼우 라 표현한다. 남쪽의 아프리카. 그럴듯 하다.

   레알마드리드 (皇家马德里 황쨔마더리) - 레알이 황제 가문인가보다. 마드리드는 그냥 소리나는 대로 표기했다.

   BMW (宝马 빠오마) - 빠오마는 중국에서 보배로운 말을 뜻한다. 중국에서도 BMW는 귀한 차량으로 여겨진다.

   컴퓨터(电脑 띠엔나오) - 전기전자제품의 뇌라 표현된다. 의미있다.

   마우스(鼠标 수표) - 마우스의 해석, 쥐（鼠）를 그대로 사용했다. 

   핸드폰(手机 쇼우지) - 예전에 한국도 핸드폰 초기에 손기계란 표현을 쓰곤 했죠.

   원더걸스 (奇迹女孩  치지뉘하이) - 기적의 소녀 란 해석을 달았군요.

   새로운 단어를 배운다는 생각으로 접근해야 한다. 외래어라기 보다는 그냥 하나의 단어로 여겨진다. 자, 볼펜 2개 들고 중학교 시절로 돌아가 연습장에 갈겨보자.

3. 정형화된 표기법

  - 이미 한자로 대체된 의미들이 포함된다. 주로 고유명사인 국가 명칭들이 해당한다. 예를 들어보자.

    USA ( 美国 메이꿔) - 미국

    네덜란드 (荷兰 허란) - 화란

    스페인 (西班牙 씨반야) - 서반아

4. 애매모호한 경우 : 애매모호

 - 말 그대로 애매모호다. 

   스타벅스 ( 星巴克 씽바커) - 星은 별을 뜻하는데 巴克는 별 의미없어 보인다. 중국 생활 초기 스타벅스 앞에서 星巴克 찾느라고 1시간을 허비했다.

   맥도날드 ( 麦当劳 마이땅라오) - 麦 는 보리를 뜻한다. 단어 그대로 해석하자면 보리가 일이 되었어요, 보리가 힘들어졌어요 이다. 뭔가 자본주의를 고발한 의미있는 단어로 보인다.

   맨체스터 유나이티드 (曼联 만랜) - 맨체스터의 맨의 발음 (曼) 과 유나이티드의 의미 연맹( 联)의 복합적 의미로 보인다.

   맨체스터 씨티 (曼城 만청) - 맨체서터의 맨의 발음 ( 曼)과 씨티의 의미 (成)의 복합적 의미로 보인다.

   프랑스 ( 法国 파꿔) - 예전에 한국에서도 불란서란 표현을 쓰긴 했는데 추정하기 애매하다.

   브라질 ( 巴西 빠씨) - 모르겠다.

자, 이만 하고 마지막 문제 한번만 맞혀봅시다.

1. 辣女 (라뉘)- 辣 ：맵다는 뜨이고 女：말 그대로 여자입니다. 누구를 나타내는 표현일까요?

2. 강남스타일 돌풍으로 말미암아 중국에서도 인기가 좋은 PSY는 어떻게 불려질까요?

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1. 스파이스 걸즈 입니다. 해석하자면 "매운 여자들" 매꼼한 표현이네요.

2. 鸟叔（냐오수)라고 불립니다. 해석하자면 "새아저씨"  ,싸이가 중국에서 제대로 "완전히 새 됐어!!!"

네번째 배낭여행 - 1년전 그러니까 '12년 7월

이미 일년이 넘은 이야기이다. 그러니까 여행을 마칠 즈음 간략한 여행 사진을 올려야지 마음 먹은지 일년이 지난 것이다. 여행중 찍은 사진을 정리하고 간략한 감상을 적어보며 그 지난 시간을 다시 한번 되뇌이던 즐겁던 작업이 노동이란 느낌으로 변한지 일년이 지났다 말이다. 알라딘은 간혹 옛 서재지기들의 소식이 궁금하면 한번씩 접속하곤 했는데 그들의 소식마저 소원해진 지금 알라딘 10년이란 글이 자꾸 떠올라 행여 누군가 반가운 손님이 흔적이라도 남겼나 들려보는 요즘이다. 내 서재마저 서성거리며 훓어보는 느낌이다.

1. 사천성 성도 ( 四川省 成都）

 - 성도는 도시 자체의 매력보다는 지우자이고우(九寨沟)와 티벳을 가기 위한 하나의 교두보같은 도시였는데 2007년 출장시 천진에서 홀로 날아와 이틀을 보낸 이래 세번째이다. 특히 티벳을 들어가기 위한 허가증을 받기 위해 혹은 같이 여행할 동료를 찾기 위해 많은 서양인들이 머물곤 한다. 짧았던 첫 여행을 제외한 두번의 방문은 티벳을 가기 위함이었으나 허가증의 문제로 두번다 좌절되었다. 첫번째는 3월이라 티벳 방문 자체가 막히는 시기였고 두번째는 몇몇 지정 국가에 허가증 발급이 안된 시기인데 한국을 포함하여 영국, 네덜란드 의 3개국이 제외되었다. 달라이라마에 대한 우호적 발언이 문제시된 시기였다. 아마 성도 여행은 이것이 마지막일 것이다. 합리화일진 몰라도 두번째의 시도가 좌절된 후 더 이상 독립하지 못한 티벳을 점령국인 중국을 통해 들어가지 않으리라 다짐한 때문이다.

<사천 경극 - 아마도 여포랑 초선일 겁니다>

2. 사천성 캉딩 (四川省 康定）

 - 차마고도의 시발점이 되는 도시이며 본격적인 동티벳의 시작이다. 캉딩에서 출발한 천장공로가 신두챠오（新都桥）를 기점으로 천장북로와 천장남로로 나뉘어진다. 도시의 입구는 청동상의 마방들의 행렬이 줄지어 여행객을 맞이한다. 계곡을 따라 흐르는 그리 넓지 않은 물길을 따라 형성된 마을이라 물소리가 밤새 정겹다. 2500미터 이상의 고도에 위치한 도시라 본격적인 고산증이 발병되는 고도이므로 자신의 신체 상태를 잘 확인후 관련 상비약을 챙기길 추천한다. 리탕으로 가는 길은 위에서 언급한 천장공로를 거치는데 정규버스를 타는 경우 천장남로를 경유하고(8시간) 장족들이 이용하는 비정규버스(일명 빵차)를 타는 경우 천장북로를 경유한다(22시간). 개인적으로 천장북로를 추천하고 싶다. 설산과 초원과 눈부시게 푸른 하늘을 하루종일 담고 갈수 있는 길이다.

<캉딩 - 차마고도 마방 행렬>

<천장북로 어디메쯤>

3. 사천성 리탕 (四川省 理塘）

 - 중국에서 가장 고도가 높은 도시로 대략 4000미터 이상이며 티벳의 라싸보다도 높게 자리하고 있다. 중국의 티벳 침략시 최후까지 항전한 장족 전사의 마을로 라싸의 저항 운동이 많이 약해진 현재도 저항 의지가 가장 활발한 곳이기도 하다. 분신을 하는 수도승의 다수가 이곳 출신이라고 한다. 장족 남녀는 신장히 훤칠하고 기골이 장대하며 흡사 인디언을 대하는 느낌이다. 티벳의 고유 장례풍속인 천장 ( 시체를 잘라 독수리에게 주는 의식)이 이루어지는 곳으로 매주 특정 요일에 행해지는데 사진 촬영은 금지된다. 한족에 대한 중오심이 상당히 깊은 곳이라 감시 카메라를 장착한 공안 차량이 도시 곳곳에 자리잡고 있으므로 한족과 흡사한 한국 여행객으로서는 행동에 주의가 필요하다. 마지막으로 언덕길을 절대 뛰어오르지 말자 한번 집 나간 숨이 돌아오는데 한참 걸린다.

<리탕 - 언덕배기>

<리탕 - 장족 결혼식장 - 삼일동안 축제를 벌이네요>

4. 사천성 따오청 (四川省 稻城）

 - 도시 자체의 매력보다는 신비의 절경 야딩(亚丁）으로 들어가는 전초기지의 의미가 큰 도시이다. 사천성 청두를 시발점으로 접근하는 방법 (20시간)과 운남성 쿤밍을 통하여 접근하는 방법(28시간)의 두가지 루트를 통하여 들어온다. 단순히 지나가는 도시로 여기기에 아쉬운 점이 많은데 초저녁 그리 넓지 않은 광장에서 이루어지는 장족의 전통 춤사위에는 거의 모든 동네 사람들이 나와 춤을 추는데 그 광경이 정겹고 아늑하다. 그리 가깝지 않지만 바오처를 예약하면 하루 코스로 다녀올수 있는 놓치기 아쉬운 풍경들이 펼쳐진다.

<따오청 - 장족 춤사위> 

<따오청 - 야딩 가는 길>

5. 사천성 야딩(四川省 亚丁）

 - 20세기초 소설을 통해 한장의 사진이 알려지면서 서양인들 사이에 샹그릴라로 불려지며 세상에 존재하지 않는 비경으로 전해진 곳이다. 서양의 한 여성 탐험가에 의하여 그 모습을 드러내기전 반세기 동안을 존재하지 않는 하나의 이상향으로 여기지던 곳이다. 따오청을 통하여 3시간 가량 4000고지를 넘나들며 도착한다. 교통이 불편하여 아직 많은 여행객들에게 노출된 곳은 아니다. 만년설산의 봉우리를 바라보며 4500 고지 이상을 오르면 유우해, 오색해가 찬란한 모습을 드러내는데 아름답다거나 신비하다거나 하는 단어 하나로 표현하기 어려운 풍경이 펼쳐진다. 저녁에는 동네 맥주집을 꼭 가보길 추천한다. 허름한 술집의 다듬어지지 않은 무대와 장족 무희의 다듬어지지 않은 춤이 오히려 가장 어울린다는 느낌에 술을 홀짝이게 될것이다.

<야딩 - 우유해(정상 호수)>

<야딩 - 그냥 어디메쯤 >

6. 운남성 샹그릴라 (云南省 香格里拉）

 - 원래 지명은 중띠엔(中甸）이나 중국 정부에 의해 샹그릴라로 이름 붙여진 도시이다. 사천성의 야딩이 모습을 드러내기전 소설에 소개된 이상향의 도시로 소개되며 개명이 이루어진 도시. 그 자체의 아름다움 또한 어디에 내놔도 부족함이 없다. 처음 발을 디딘 시기가 겨울이었기에 여행자 그림자조차 찾기 어려운 황량한 벌판을 혼자 돌아다니던 기억이 아득한데 이번 방문은 여름철을 맞아 동티벳으로 들어가려는 여행자의 발길로 활기가 넘친다. 야딩의 풍경이 쉽사리 지워지지 않아 샹그릴라의 여름은 그저 골목을 거니는 것으로 끝낸다.

 <샹그릴라 - 어느 작은절 옆에서>

<샹그릴라 - 송찬림사>

7. 운남성 따리 (云南省 大理）

 - 여행을 하다보면 유독 짐을 풀고 다시 싸는 일이 버거운 도시가 있다. 계획한 모든 여행을 다 마무리하고도 아무 계획없이 머물게 되는 도시, 나에게 있어 따리가 그러하다. 따리 또한 세번째의 만남이다. 백족과 결혼하여 작은 게스트하우스를 운영하는 청년이 반갑게 맞이해 주는 곳, 그저 친구를 찾아가듯이 자연스러운 발길로 찾아가는 곳, 그곳이 따리이다. 고구려인지 고려인지 가물가물한데 한민족의 한 지류라는 백족의 마을. 남서쪽의 소수민족과 달리 동북아인의 모습을 간직하고 있으며 흰 옷을 즐겨입고 음식마저 비슷하여 편안함을 느끼는 백족의 마을이다. 따리 자체만 하더라도 주변에 많은 볼거리가 있어 한번쯤 소일하며 머물러 볼만한 도시이다.

<따리의 밤>

<따리 - 이안 감독의 야외 연극 무대로 매일 저녁 따리 고성에서 행해진다. 리장에 장예모 감독의 연극이 있다면 따리에는 이안 감독이다.>

성배를 찾아서 - 요르단 페트라 -

아마도 89년의 여름 어느 날쯤으로 기억한다. 시내 극장을 돌며 순찰하는 선생님들의 눈을 피해 뒷구멍으로 들어가서 봤던 ‘인디아나 존스 3’ 는 한 동안 뇌리에서 잊혀지지 않았다. 카우보이 모자, 낡은 가죽 재킷, 어떤 악당도 때려 잡는 가죽 채찍의 인디는 꿈 속에서도 나타나곤 했다. 그 당시 문과가 아닌 이과였던 난 인디와 같은 고고학자가 되고자 과감히 교무실을 밀치고 들어가 문과로의 전과를 요구하다 흠씬 얻어터지고 꿈을 접었었다. 성배가 보관되어 있는 페트라로 향하는 버스 안에서 난 그 때의 추억에 잠겨있었다. 철없던 시절의 한낱 치기로만 여기기에는 간절했던 그 시절의 소중한 기억들이 스멀스멀 피어나고 있었다. 만약 전과를 하였다면 지금의 나는 어떤 모습일까? 꿈이란 철이 들고 세상을 하나 둘 알아 갈수로 잊혀지고 사라지는 것일까? 인생에 가정법처럼 무의미한 건 없지만 한편으로 그것처럼 새로운 삶의 시각을 열어주는 것도 없을 것이다. 꿈은 잊혀지는 것은 아닐 것이다. 더 이상 꿈을 꾸지 않는 이의 가슴 깊은 곳으로 잠시 들어갈 뿐. 어느 날, 그 꿈의 언저리를 살며시 쓰다듬는 손길을 느낀다면 선잠에서 깨어난 아이처럼 기지개를 켜고 살며시 일어나는 것이다. 페트라로 향하는 길 위에는 내 안에서 기지개를 켜는 한 고등학생의 꿈이 동행하고 있었다.

<페트라 가는 계곡길>

최후의 성전 페트라로 진입하는 길은 수직으로 깍아지른 절벽 사이를 한참 통과하여 지나간다. 돌바닥을 디딪는 여행자들의 발자국 소리는 절벽 사이를 메아리쳐 성전에 잠든 기사의 선잠을 살며시 깨우는 듯 했다. 좁을 틈을 비집고 들어온 햇살은 형언할 수 없는 빛의 향연을 펼쳐 보였는데, 빛의 굴절로는 도저히 설명이 불가능한, 바람에 올라탄 빛만이 표현할 수 있는 색조였다. 수 천년 동안 그 바람이 쓰다듬었을 적갈색의 바위는 오랜 세월 품어온 따스한 온기를 품고 있었다. 인도의 타지마할은 복도를 통과하는 순간 어둠 속에서 갑자기 짠! 하고 모습을 드러낸다고 한다. 페트라는 햇살과 바위와 바람이 연출하는 빛의 향연을 지나 바람마저 차단 당한 듯 깊어진 절벽의 어둠이 살며시 내려올 즈음 황금빛의 찬란한 모습을 서서히 드러냈다. 그것은 빛을 향해서 서서히 나가가는 느낌을 안겨주었는데 절벽의 출구를 빠져나오자마자 맞은 편의 절벽 한 면을 차지한 황금빛의 웅장한 페트라는 한 동안 입을 다물지 못하게 했다. 바위 틈새의 황금빛을 쫓아 한 걸음 한 걸음 내딪던 그 순간의 두근거림이 아쉬워 몇 번을 되풀이 해 그 길을 걸어보곤 했다. 사실 인디가 도착한 성전은 페트라의 시작에 불과했다. 그 성전을 기점으로 산 꼭대기까지 고대 도시의 폐허가 펼쳐져 있었다.  흡사 카파도키아와 비슷한 인상을 받았는데 카파도키아가 요정의 손길로 만들어졌다면 페트라는 신의 숨결로 만들어진듯 했다.

<페트라 초입>

<인디아나 존스3의 성배가 보관된 성전 - 성배를 찾아 들어갈 길은 없다. 그저 작은 방 하나>

발길은 자연스레 이어졌다. 낡은 나무 판자에 쓰여진 세상의 끝이라는 글을 따라 난 길을 올랐다. 페트라 제일 마지막에 위치한 성전을 지나 올라간 돌 언덕 너머에 세상의 끝이 자리하고 있었다. 의도적으로 색칠한 듯 완전히 다른 색으로 치장한 절벽과 산들. 온화한 황토빛의 완만한 산들이 음울한 진회색의 날선 절벽으로 바뀌는 순간 페트라를 지은 이들의 발길은 그 색감 앞에서 무참히 무너졌으리라. 색의 경계가 이루어지는 절벽 위에서 한참을 앉아있었다. 더 이상 나아가기를 거부한, 발길마저 꿈마저 차단당한 그 곳에 세상의 끝은 검게 내려앉아 있었다.

<페트라 정상의 성전>

<세상의 끝으로>